会就此沦陷吗？

赵巾慈

男装周萎缩的警钟敲响，大牌们开始对风格进行调整。

男装周正在经受前所未有的危机。

这个在过去的时装产业传统中，比女装更早登上T台的时尚盛事，但如今越来越多的品牌正在从它的日历中消除。

刚刚结束的2017春夏男装周发布中，CalvinKlein、Brioni、Cavalli、Costume National和Ermanno Scervino品牌已经不见了踪影。与此同时，男装领军品牌Dunhill和Ermenegildo Zegna的退出更让整个男装周摇摇欲坠。

就连近来人气暴涨的Gucci也是本季最后一次发布单独的男装系列，之后，它将和Burberry、Bottega Veneta和Tom Ford等大牌一样，将男装秀合并到女装发布日程中。

男装秀似乎成了“鸡肋”，这在某种程度上也反映出男装市场被大牌们边缘化的现实。

“现在的品牌正专注于获得更高的投资回报。”伯恩斯坦分析师Mario Ortelli如此认为。

根据Euromonitor International数据显示，男装营业额预计在2020年达到400亿美元以上，相比2015年增幅6.8%；女装营业额则预计将提升7.7%，突破750亿美元。

这的确是不容忽视的市场状况。

尽管男装周在过去几年内获得很高的声誉，但其所带动的销售和全球影响力远不如女装。对大多数品牌来说，女装秀才是最重要的业务范畴。而且如果将男女装秀合并在一起，还将为品牌节省数十万美元的投入。

那么，男装周会就此沦陷吗？

在近期的采访中，一些业内人士表达出了乐观态度。

“我认为男装周依然强大，因为还有一些只做男装的品牌能够撑起它。不过，一个显著的趋势是，男女装系列的界定正变得越发模糊。”美国时装设计师协会总裁、首席执行官Steven Kolb在接受媒体采访时说道。

知名时尚评论人Suzy Menkes也表达出对男装周的支持：“尽管品牌现在希望‘做减法，回归自然状态，但是男装品牌Zegna与同时做男女装的Gucci完全不同，你无法把它划分到女装周。而且男装品牌也需要空间，与其他品牌和资源进行整合。”

英国时装协会首席执行官Caroline Rush则表示：“这是男装周面临的严峻挑战，也将推动男装行业不断发展出新的细分市场，探索新路径，为男装秀提供区别于女装的独家内容。”

而从本季纽约、伦敦、米兰到巴黎发布的男装潮流趋势来看，针对男装市场相对发展缓慢，品牌们已经改掉过去为引领流行而追求奇特风格的态度，回归时装屋的核心价值观，将设计风格转向奢华简约与高级的功能性，以此挖掘更大的销售市场。

越来越多的设计师找到了更切实际和贴近消费者的创新方式。

在运动风狂热的当下，本季Dior Homme创意总监Kris Van Assche提出了将运动元素与正装混合的概念，以此修正被玩坏的运动风，备受专业人士认可；Gucci创意总监Alessandro Michele将最后一次独立男装秀的主题定为最常见的主题“旅行”，从而打造出一个既富浪漫情怀又实穿的男装系列；近来备受时尚人士追捧的Thorn Browne在极富个性的设计语言下，不忘兼顾主流消费者沉稳低调的审美品位。

尽管男装周的缩水已成事实，但也将促使这个平台催生出更多亲民又充满活力的设计。近几季，一直争相以“新奇”“浮夸”在男装周搏出位的品牌们，终于要转向淡定实用风了。

叛逆情怀

运动元素在时尚界已经被设计师们“玩坏”，本季创意总监Kris Van Assche提出了将运动元素与正装混合的概念，以此来修正那些疯狂而混乱的运动风格。

拆出松脱线头的细条纹、碎落成—片模糊的千鸟格，以及西服外套上的Z字形缝线等玩世不恭的设计细节，被Kris很好地控制在品牌既定的优雅格调中。而捆绑、交叉、缠绕等设计手法的出现，也更加注重与整体面料的融合性。

为男装制造新的时尚要素是Kris一贯的作风。这一季也不例外。夹克与长裤上的刺绣补丁、夸大版型的七分滑板裤、磨损的细条纹坠饰等，这些富有艺术感的设计元素为运动与正装的结合带来新的生命力。与此同时，制服与运动款式在变化中巧妙交融，又不断呼应男装本身的实用主义，而红色、白色等大面积的拼接撞色，则彰显出穿着者从容有度的叛逆情怀。

奇幻旅程

2017春夏系列发布前，创意总监Alessandro Michele在insk晒出了两张图和一个小视频，画面中蜿蜒而行的蛇或动或静，猛虎于斑驳的树荫间若隐若现……这些大自然中的奇妙画面不仅解释了这场秀的灵感来源，也烘托出奇幻气氛。

Alessandro将品牌最后一次独立男装秀主题定为“旅行”，意欲带来一个充满浪漫情怀的男装系列。开场的绿色风衣为整场秀铺垫了清新自然的基凋，而刺绣动物图案、中式纹样服装，以及带有异地风情的色彩贯穿整场秀，仿佛是一个时代流行元素的大杂烩。与此同时，鹦鹉、玫瑰花、蝴蝶结等充满童真的图案还带来了“减龄”效果。

动物与花卉一直是Alessandro最爱的元素之一。而这一次，他还将设计的语汇扩充了新字样，如“LAveugle par Amour”“Loved”等，表达出Alessandro希望消费者能在这一系列中感受到“爱”与“被爱”的愿望。

混血部落

天生游牧情怀的创意总监Kim Jones，这一次不仅带来了具有现代精神的原始部落风格，还使用了能够完美诠释品牌精神的全新Monogram系列图案。

“狩猎装”是本季最重要的灵感缪斯，Kim将品牌传统精湛的皮革切割工艺用到鳄鱼皮、鸵鸟皮等材质上，还原出野性纹路的自然趣味。与此同时，Kim还创造出融合马赛部族、英国朋克与法国优雅三大风格的混血效果，将Pin-smart式剪裁、动物化图案的朋克风皮草、马赛人方格图案等元素进行混搭，就是最好证明。

此外，丝绸衬衫、Latex乳胶大衣与传统的狩猎装款式结合，流畅的轮廓线条配合兽纹图案充斥全场，让原始风潮充满现代味道。而这样的创新，也让人更加期待Kim在下一季会将经典的Monagram系列图案繁衍出怎样的新风潮。

音乐派对

这是近几季Dolce&Gabbana最为复杂和细致的一次男装系列，因此收获了不错的业界反馈。

音乐、桑巴、鸡尾酒等元素变着花样地在模特身上出现，让时装仿佛有了声音与律动感。修身的亮面西服、印有图案的亚麻T恤、丝绸衬衫，以及带有文字符号的夹克、卫衣，成为2017春夏品牌的主要款式。与此同时，Blue Note的唱片封面被做成时髦的黑白抽象图案印在运动衫和亮片夹克上，而棕榈阁的风雅则泼洒在充满奢华黄金亮片与乐器图案的晚礼服上，还有穿着睡袍的模特带着耳麦，以及收音机包包，仿佛正在上演一场愉悦的音乐派对。

尽管这一系列男装运用了较多的元素，但也并非是繁复的极端主义。因为设计师还运用了单色薄透感材质为打底面料，还有纯白色长款西服，以及干练裁剪的西服套装穿插其中，以克制整体风格的繁杂，一改品牌既往的华丽隆重风。

实用狂想

帅气的西服风格品牌Thorn Browne在近几季可谓火遍了整个时尚圈，从明星、网红到时尚达人，几乎成为人人必备的潮流单品。而设计师Thom Browne在服装裁剪与合体度上独树一帜的追求“小一码”风格，也是让消费者觉得时髦、新鲜又有趣的主要原因。

在本季男装系列中，那些错视图案连体衣最惹人关注，也展示出设计师高超的技艺。草绿貂皮外套搭配白色斜纹短裤、鲨鱼刺绣长尾外套搭配泡泡纱长裤……这些看似由多件套组合的款式，其实是一件连体衣。而为了展示连体衣的便利性与科技感，Browne甚至直接让模特在现场脱衣来展现它的独特设计。与此同时，他还将整套衣服通过背后的大拉链联系在一起，并加入带有标志陛风格的染色、绘画、刺绣、嵌花等趣味元素。

不过，在这些令人振奋的色彩与大胆的设计款式中，又穿插略显庄重与严谨的黑色西装，让整个系列不失沉稳感。这也是Browne一贯的作风，尽管极富个性，又始终不忘主流消费者的审美品位。

自由信仰

对设计师上官喆来说，时装秀不仅仅是展示衣服，更是宣扬观点和态度的载体。

就像他在本季发布的男装系列，尽管从宇航服中吸纳了诸多灵感元素，如形状取材于太空飞船的风衣金属配件，在外套大衣上采用宇航服面料Dyneema等。但同时，又借助先锋艺术家的作品灵感，将颇具街头风味的轮廓与图案诙谐地运用到整个系列之中，以此来宣扬不循规蹈矩的自由信仰。

在他的设计中，你能看到他将自己对于世界的观察和想法，与世界对他产生的印记和影响反映在衣服上，并借由一种直观的图像式语言表达出来。那些来源庞杂无边，富含粗粝的冲突与叛逆的元素，被他统一为糅合了街头与工装的审美品位。

这正是上官喆理想中Freestyle的设计表达，也与其过往坚守的观点一致——对绝对权威和传统法则进行挑战。