无性别时代，何须辨我是雄雌

胡雯雯

上月刚结束的2017巴黎时装周，除了给四大时装周秋冬季画上一个句号外，也给众多看官留下了一个问号：男女时装的界限还有划分的必要吗，也许两者统一才是未来的趋势？

从今年开始，Gucci、Burberry、Coach等若干一线品牌正式将男女装秀合并上演，号称下一次时装周要加入此列的品牌们也相当踊跃。在T台上，同一款扭绳花纹针织衫配衬衣，在男女模身上先后出现，连码数都不需要改动；套着Oversize大衣或绣花蕾丝衬衫的超模在T台走完一圈后，如果不是皮鞋上稍微露出一些端倪，根本无法让人辨认雄雌。

而在线下实体店，Zara、H&M等快时尚品牌，前两年已经将男女通用的“无性别”服装推上货架。英国百年老牌百货公司塞尔福里奇selfridges同样不甘守旧，在牛津街旗舰店3楼开设了除男装部、女装部之外的“Agender零性别”空间，专门展售包括Meadham Kirchoff， Bodymap等设计师品牌在內几十个品牌的中性服饰。

塞尔福里奇百货官网对此的解释是：“转为在性别间游移者、第三性别或其他无标签性别者打造。这些产品标志着我们对时尚、美和造型的一种鲜明的观点转变。”

其实从时尚史的角度来看，一个性别的服饰向另一个性别跨界，并不是一件新鲜事。往远了说，前文提到的古希腊美男子、路易十四、魏晋南北朝大名士等，都是活色生香的例子；往近了看，香奈儿让女人从紧身蕾丝胸衣和衬垫中解放出来，穿上能跑能跳的裤子，伊夫圣罗兰把男人的吸烟服重新剪裁，令女人焕发出英姿飒爽的气质，都是被记入时尚史里程碑的。

而在中国，上世纪六七十年代，男女老少统一的蓝灰绿，则形成了另一种形式的“无性别着装”现象。在那个资源缺乏的年代，服装的最理想标准是耐磨和耐赃，制服和军装的灰、黑、绿、蓝色，成为街头流行色。稍有些花哨的服装会被打上“奇装异服”的标签，不分季节、不分男女的服装，才是最受欢迎的款式。

反观当今的“无性别”风潮，它跟以往任何一次相比，都有着明显的文化意味上的不同，甚至是逆向而行。一方面，它并没有借另一方的元素来强调本身的性别，而是彻底模糊了两种性别的特征：男性服装没有必要阳刚、强壮，女性也不用刻意强调线条、柔美，只要穿在身上好看，能展现出某种审美和气质，就够了。

而另一方面，如今的“无性别”也完全没有压抑个人特色的意思，反而是在变着花样地展示自己。《男人与女人：穿着打扮》（Men and Women：Dressing the Part）一书的作者Jo B. Paoletti和Kidwell早在1989年就写道：“ 真正的雌雄同体服装，将消除男装和女装各自的缺点，还能结合各自的优势。”

于是我们在Gucci新创意总监Alessandro Michele的最新设计中，看到繁复的花朵、刺绣和印花，点缀满了整件男式外套；丝巾、绸缎花边、灯笼袖的温柔气质，又让男模显得格外妖冶。

在女装上，Burberry让女模展示的羊毛外套和棉制连衣裙，甚至模糊了女人的腰线和肩膀的纤薄，只留下一个大致的人形轮廓。在其创意总监Christopher Bailey看来，他只想借助服装表现出“一种结合70年代华丽摇滚主题、军装风格的剪裁的英式折中主义的波西米亚风格”，或是“伦敦女孩所特有的时髦和冷酷”。至于女孩们是不是妩媚性感，谁在乎？

在一些业界人士看来，这些大牌合并男女时装秀的举措，纯粹属于商业考量。在这个经济环境疲软，资源人力成本激增的背景下，合并时装秀无非是节省成本，优化产业运转流程的一记高招。另一些人则认为，无性别服饰，就跟过去的朋克、哥特、性冷淡等风潮一样，只是一阵风，一种推动新消费动力的噱头，很快就会平息。时装界西太后Westwood甚至将这种做法提升到环保的高度：“能够和伴侣互换衣橱，意味着可以买得更少。”

但不可否认的是，如今社会上对于性别的认识，对于人类多样性的包容性，已经远远高出了以往。从一些生物学和人类学研究者的角度看，人类甚至不止两种性别，应该是七种： 男、女、中性、偏男两性人、偏女两性人、不完全男性、不完全女性，TA们对应的染色体 、心理和生理特征，都各不相同。再结合当下娱乐圈风靡的各种美艳伪娘、帅一脸的TomBoy，凡此种种都在提示着我们，也许这并不是一阵风，而是一场改变地壳的运动：传统的性别观早就过时了。

LGBT群体在近几十年中，日益成为了无性别主义发展延伸的中流砥柱。被媒体称为“比女人还美的妖男”，澳洲模特安德烈·佩芝Andrej Pejic在2009年出道时，凭着慵懒迷人的气质，纤弱妩媚的美感，在T台上将一众女超模甩在身后，并迅速成为各大杂志封面和品牌广告争抢的对象。尽管他如今已成功变成女性，并声称从此只走女装，但他依然成了一个标志性的人物。除了佩芝， Hari Nef，Lea T，Valentina Sampaio等各具特色的男模也日益活跃在女装T台上，成为众多主流设计师的缪斯，大有将女模们赶回家种地的势头。

还好，女超模们也不甘示弱。Elliott Sailors，Erika Linde，Tamy Glauser这些常年顶着“掰弯女生”“帅到哭”标签刷屏的女模，演绎起男装来毫不费力，甚至比男模们还具有男性魅力。尽管她们跟“女装男模”类似，有些是因为自身性别认同，有些是为了拓宽职业道路而跨界的，但粉丝们的热情已经说明，TA们代表什么群体并没有那么重要，在这个时代，只要看上去足够美，一条裙子穿在男孩身上，抑或燕尾服由女孩子来演绎，又有什么所谓呢？

2015年，美国连锁高端百货Neiman Marcus的时尚总监肯·唐宁在《纽约时报》一篇报道中宣称：“我们如今面对的，是时尚界的一场地震，被年轻人广泛接受的一种无疆界的审美风格。” JWT智库（智威汤逊广告公司的时尚预报机构）全球总监露西·格林也预言，“以性别为导向的概念，已经被千禧一代颠覆了。在12-19岁的Z一代眼中，男与女之间的界限是前所未有的模糊。”

当我们以为这种审美潮流仍停留在西方时，带着一种毫不在乎的冷漠，以无性别服饰出现在乐坛和潮流界，并迅速征服一票年轻粉丝的窦靖童，似乎已经将东西方审美的疆界打破了。以王斌为代表的第一批中国“女装男模”的出现，似乎也暗示着中国商界对其的想象空间。

而另一边，亚马逊中国2016年底发布的“年度美妆护肤品报告”中，男性已然成为美妆护肤品消费不可忽视的力量，一些热销品牌在中国的销量比去年增长了近2倍。欧睿讯息谘询有限公司则预测，2016-2019年，中国内地男性美妆护肤品市场的零售额，将按年增长13.5%，远高于全球的5.8%。

作家木心曾说，美无性别，若有性别，则是性不是美。我们即将迎来的，也许不只是一场审美革命，而是一种自我认知革命。在未来社会，性别可能会成为继年龄之后的第二个隐私，它只是每个人的个人选择，而不会被社会规则，或是商业手段进行人为的划分。