心境

姚育明

从尼泊尔蓝毗尼出来，我们又坐车来到尼泊尔与印度交界处，设在街道上的简陋海关再次入眼，当初从印度进入尼泊尔时，虽然两头的风土人情十分相似，相比较，尼泊尔似乎更宁静一些。一返回印度，空气中隐着的某种音乐，一下凸现出来，抒情刹那转化成热情，但这种热情似乎与佛门无关，它只是一种印度国民的天性流露。用同行者白玛的话来说，这儿的民众热爱轮回。

有意思的是这种莫名的欢快也契合我们的心境，至少我在蓝毗尼时生起的愉悦还延续着，感觉一车的人和自己差不多，神魂仍游走在悉达多太子出生的时空段中。

不知车开到什么地方了，只知道视野开阔，田里的庄稼向远方漫延而去，如同轻快的心情奔向拓展的空间。突然有人叫起来：佛！佛！佛！

我一看，也禁不住发出了叹声，天哪！怎么会有这样一大朵酷似佛陀的白云呢？也或许是一堆白云？它耸立在远方地平线上，背后湛蓝的天空如同幕布，脸、耳垂、脖子、双肩、上身，甚至头顶拱起的螺髻发皆赫然在目。

除了司机，一车的人全凑到窗前，所有人的目光都朝着一个方向。张定如团长顽童般的得意，他说，佛什么不知道？他知道我们的诚心，所以化身来接我们了。

我的心突然变得空落落的，一种说不清的情绪生上来，像惆怅又不是惆怅，像哀伤又不是哀伤，反正是先前情绪的大转折。是佛来接我们吗？显然不是，不是佛来接我们吗？又怎么肯定？

白云佛陀离我们远了，淡了，最后融化在蓝天之中。没有进一步的奇迹发生，比如白云佛陀变大变近活生生地屹立在我们前方。

传说中，当年已圆寂的释迦牟尼佛在棺木合上之后，还能坐起身来安慰从忉利天哭泣而来的生母摩耶夫人，到了火葬场还伸出脚来慰问赶来的大弟子迦叶尊者。我们不可能再看到这样不可思议的景象，但是，隔着整整二千五百多年的时光，一大朵惟妙惟肖的白云佛陀与我们相逢，难道不也是一种玄妙？

苏东坡开悟时感慨道，“溪声尽是广长舌，山色无非净法身。”如果我们不能确认一切所见都是清净法身的话，至少这朵白云给我们提供了方便，领会了空中生妙有以及妙有又归空的道理。如果白云佛陀还不能启动我们的道心，正好借这无实无虚的现象温习一下《金刚经》教言：一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。

出国之前，我很渴望此行是从释迦牟尼佛出生地开始，顺序而行，直至佛陀涅槃城（此行，印度语“涅槃”显得非常自然），这样比较方便我们贴近那段真实的时光，可以形象地感悟佛陀的一生。在上海浦东机场，张团告诉我，朝圣团走的是顺时针路线。我很高兴，到了实地才知道，他说的顺时针是指地理位置，而非佛陀一生足迹顺序。他的安排没有错，符合客观情况，但是，并不符合我的心理需求，只是我美好地误会了他的计划。

其实此行有一半时间耗在路上，不要说印度，就是从第一天起，连自己国土都没离开呢，我就在浦东机场尝到了无法预期的滋味，飞印度的航班竟然误了六个小时！也就是说，我在机场整整等了十个半小时，心情几近煎熬。不得不将此看作佛陀对“无常”观念的重申，又不得不当成了一场安心的练习。到印度后，当地的交通堵塞还是超出了我的思想准备，不要说按佛陀的足迹顺序而行，就是打乱的八大圣地，由于时间关系，也是来去匆匆。奇怪的是，我的脑袋经常处于放空的状态，像乖乖的小学生，只知道跟在老师后面，完全是服从命令的节奏，没有半点疑问，更不要说什么建议。我发现整个团都是同一个精神状态，一位佛友甚至连尼泊尔和印度的国界都没搞清，而另一位佛友回国后感到脑袋功能继续失效，人有些发呆。这可能和我们平时杂念纷纷有关，到了那个神奇的国土，我们不再关心平日里牵挂的烦恼，除了生死大事，生活中所有的纠结都变得无关紧要，热门的新闻、家族的荣辱、甚至一己受冤史，统统成了不值一提的鸡零狗碎。简单的思维使我无形中变得单纯，单纯到甚至闹过几次笑话，但我总算没有搞错已走过的地方：第一站曲女城，第二站舍卫国，第三站蓝毗尼，而现在，我们奔赴的是拘尸那罗大涅槃寺。拘尸那罗意为释迦牟尼涅槃地，它位于印度北方摩达孔瓦尔镇，而摩达孔瓦尔则为死王子之意。

不知为什么，拘尸那罗这个地名我反复了多次才勉强记住，一种黯然的情绪在悄悄地影响着自己，不像前几个地方，阳光湛明，诗意昂扬。人对于悲伤的事件，潜意识中总会回避，或者刻意地封存。

按照我们凡俗的观念，是生命，总该有个地方待着，当他不再在这个世间呼吸着，就证明这个生命不存在了，存在着的只是他的思想和精神。但是，多年的学习同时使我相信，既然释迦牟尼已圆满成佛，世间的某些逻辑自然不适用于他，难道我们能以世间之尺丈量一個它界者的生死问题吗？

我们都知道，释迦牟尼佛一生的修行与教化都是踏踏实实的，虽然其间也不时发起战胜魔女、降伏六师等神通之举，毕竟大多数时候是以言说方式接引众生的，直到他离开这个世界的最后一天，而这一天，他发出了令人动容的最后教言，其中包括了他对自己一生的简短总结，“我的弟子们，我最后的时候已经来到，我们分别在即。不要悲泣，生命本来就是无常，没有人能避免。我也一样。我的形躯生命就要消逝，它像一辆腐朽的车辆总要毁坏。我的弟子们，你们不要忘记，死亡只是形躯生命的消逝。形躯生命由父母而来，由粮食而养育。它们不能避免老病和死亡。但我的真正生命是法身，不是形躯。形躯会消逝，但真常的法身却永恒，不生不灭。见到形躯的我，你们未见佛。依循我的教诲，即是见佛。在我入灭之后，我的教诲就是你们的老师。依循我的教诲而行，你们一定会见到我。在最近的四十九年来，我已把所有的一切，全部教给了你们。我的教诲没有秘密，没有隐藏，一点一滴地、全部地、公开地、清楚地教给了你们。 ”

我向来愚笨，记性又差，只能记住这简短的一段，而《大般涅槃经》智慧甚深，它是整个佛界的记忆，此经不仅记载了佛陀涅槃的整个过程，也阐述了与每一个人相关的生命真相与解脱课题。因此他的离世不是一个人的完结，而是整个生命界的重大事件。

作为一个世间形象，释迦牟尼佛早已不见，这个事实我们也早已接受，但是，当亲临他老人家的圆寂之地，我还是受到了极大的震撼。这也是不能预期的，理论上的接受和心灵上的接受完全是两回事。同一天拜谒佛陀的出生地与涅槃地，对比太强烈太有冲击力了，你怎么可能平静地面对这样的“看见”？早上，一个婴儿光鲜地出生了，下午，还是他，却是死亡的老者，傍晚，只留下高大的火化堆如一场千年梦境……endprint

这个旅程安排造成一种错觉，好像佛陀的一生只有一天，随着太阳的升起和降落就迅速完成了。

然而，他的八十世寿不也是一眨眼的事情？对于我们来说，漫漫长夜，也是一眨眼的事情。然而这一眨眼的佛陀一生，却是从时间深处推出来的，它是独立的无限壮美又无限深邃的世界，既抽象又具象，成为一种具有宇宙性的生命奇迹。

大涅槃寺和我所见过的任何寺院不同，与其说它是寺不如說是园子更恰当。到达目的地时我有些不敢相信，园子很大，也异常清幽，但还是缺乏我想象中的古气象，我以为会进入高大茂盛的娑罗树林，树阴斑驳，明暗交替，一派时光流转的氛围。结果看到的还是印度常见的情景，一大片破损的古代僧房墙脚和残留的塔基，行道旁整齐的灌木丛，不少绿色的乔木点缀在废墟之间，空气新鲜，视野舒畅。一群孩子迅速包围过来，他们紧贴着我们伸出了手，黑亮亮的眼睛，歌咏一样的乞讨词“南无本师释迦牟尼佛”。自然就停止了各种思维，从包里往外掏十元卢比，一次又一次，佛门的“布施”练习再一次在圣地进行。

对佛陀稍有了解的人都知道世上曾有那么一片树林，阿难尊者在其中两棵树之间铺了树叶草床，释迦牟尼佛就是躺在上面离世的。可我以前，还以为娑罗双树是这种树的树名，不知道“双”字是个量词。现在我终于在殿前看到了两棵娑罗树，高大挺拔，光润的长条绿叶果然像传说一样是下垂的。随团印度女尼如心师父告诉我们，这不是当年的双娑罗树，它们只有三十多岁，是后人补种的，只是起个象征作用。但我还是将掌心紧紧地贴在心仪已久的树身上，并凑上去用劲地闻了一阵，是一种青色的气味，龙脑香被封在里面了。偏西的阳光照在树上，树皮闪着青白光，一切都这样安静。

曾经我家装修新居，面对众多的实木地板，丈夫反复比较，我则一口咬定重红娑罗双，就是一种情结在起作用，仿佛这样可以感觉到佛陀的气息。丈夫最后也同意了，倒不是随顺了我的喜欢，而是它那古朴大气的红褐色适合家里的装修风格。后来得知这是芳香开窍的木头，更是高兴，佛香日日薰陶啊。

突然地，两个印度女人和一个少年很鲜亮地出现在我们面前，其中一个很认真地向我们提问，第一次没有通过翻译而听懂了他们的问话：你们从哪里来？到哪里去？太像禅语了。不过由一个印度女人来问，显得有些奇怪，什么叫到哪里去，我们不是到目的地了吗？提问者没再说什么，却提出合影。这在印度是常见的现象，总有人主动地要求与你合影。回到上海后整理照片，我感到大大的惊异，她们和我们见过的所有印度女人不同，她们表情严肃，气宇轩昂，连少年也不苟言笑，流露着一种天生的尊严，有意思的是三人全着绿装，其中一个沙丽上还点缀着白色的娑罗树花和绛红色的娑罗树果，因为角度的关系，那个提问者背后的娑罗树冠就像撑在了她的头顶，而她的身躯则成了标准的树杆，粗大有力，真像娑罗树幻化出来的形象，也许他们是印度国的高种姓吧？

虽然印度政府已经在宪法上废除了种姓制度，并且在职业、生活等具体的规定中做出了不懈努力，但我们还是能从当地民众的眼神、身姿以及生活状态中看出种姓制度的巨大影响，因此我猜测，眼前三人，不是婆罗门就是刹帝利种姓，血液里的一些东西并不是说抹掉就抹掉的。

说到这一点，又一次感慨释迦牟尼佛的伟大，想一想，在两千五百多年前，本身属于刹帝利的他却向世人宣说阶级平等，主张废除种姓制度，在当时，这是罪大恶极的行为，真正的大逆不道，他自然要得罪高种姓群，而被奴役的“贱民”们又是那样的甘于听命……事实证明，两千五百多年过去了，世事并没有发生根本性的变化，印度绝大多数国民仍搞不清佛教于他们自身有些什么关系，在他们眼里，这位古王子只是一位受人尊敬的修道者，他们甚至把佛看成神的化身，而他们的神正是高种性的主人，是以维护高种姓而存在的，荒诞的是无论高种姓还是低种姓甚至进入不了种姓制度的“贱民”都认同这种“天生”的命运安排，这种精神状态也许于社会的稳定有一定的作用，但从人性的角度出发，又是多么的悲哀。如果以世事论成败，佛陀在印度的努力似乎白费了，但是他的所作和受惩罚推石头上山的西西弗斯完全不同，虚无、荒诞、悲壮都于他无关，他的“难舍能舍、难忍能忍”都是平静的，他在自己创立的僧团里真正实行了众生平等，他不但度阿那律、难陀、阿难陀诸王子出家，也不舍弃被世人视为贱民的理发匠优波离和担粪工尼提，他甚至令后入僧团的皇家弟子向先入僧团的贱民跪拜，因为老修行是值得后学礼敬的。这样的学风就是在现代社会都堪称稀罕，何论在二千五百多年前那个阶级制度森严的国土，仅凭这一点，佛陀就可以称得上伟大的革命家，更无人可及的是他对每个人的生命开发，他让人们认识到，在肉体之外，我们还有更重要的东西，那就是佛性。这个佛性不论有什么样的名字，它都是与生俱来，如同被尘垢污染的宝珠，他教导人们各种洁净法，去还原它的本来面目。那么，既便印度在十三世纪初因异族入侵而灭绝了佛教那又怎么样呢？“野火烧不尽，春风吹又生”，今天，世界各地的有缘人来到他的故乡，不正是表达对他的尊崇以及对他教法的亲近吗？

也许我太想从书本中跳出来追随真实的佛陀了，就是站在这里仰望着臥佛殿和大涅槃塔时，仍有一种不确定感，我真得来到佛的涅槃地了吗？然后我肯定的回答自己，是的，我来到了这里，我正仰望着它们。

它们耸立在一个高出地面好多的平台上。塔的造型很像一口倒扣在地上的大钟，除了塔身横着的几根线条，没有什么其它修饰，完全相信里面存放释迦牟尼佛舍利的说法，在印度，很多不起眼的地方都有佛舍利，何况是佛的涅槃处。卧佛殿的造型则有些奇特，在长方形基座上，横放着一个大圆柱，占了整个建筑的三分之二，整座造型像一个巨大的宝盒。藏人称西藏大昭寺中佛陀的十二岁等身像为觉沃仁波切，意思是至尊的珍宝，那么，传法一生的八十岁卧佛像，更是无上尊贵的珍宝了。这个宝盒造型完全般配。

它们一高一低，一东一西，中间有殿周的通道隔开着，正面看是紧挨在一起的效果。我们到达时刚过正午，阳光把白色的卧佛殿和涅槃塔照耀出一片白光，炽烈得像透明的火焰。endprint

张团没有带我们马上进殿，或许里面挤满了朝圣的人，需要我们耐心的等待？于是团员们拍照、闲坐、方便。而我，又一次将目光投射到娑罗树上，阳光白花花的，仿佛要将眼前的一切溶化。想起那个充满忧伤的传说，佛陀闭上眼睛的刹那，林子里所有的娑罗树同时开花，整个林子变成一片白色，好像一群白鹤降落，所以又有人称这片林子为鹤林。

相信来这儿的人，大多会忆起释迦牟尼佛临终前的情景，悲伤的阿难代表众弟子向导师提了四个问题：

佛陀住世的时候，我们依佛陀为师，佛陀涅槃以后，我们依谁为师？

佛陀住世的时候，我们依佛陀安住，佛陀涅槃以后，我们依什么安住？

佛陀住世的时候，凶恶的人有佛陀调伏，佛陀涅槃以后，凶恶的人如何调伏？

佛陀住世的时候，佛陀的言教，大家易生信解，佛陀涅槃以后，经典的结集，如何才能使人起信？

当时佛陀慈悲而明确的回答了这四个问题：

我涅槃以后，应依戒为师。

我涅槃以后，应依四念处安住。

我涅槃以后，对待恶人应默摈置之。

我涅槃以后，在一切经首加上“如是我闻”一语。

而我除了忆念佛陀最后的教化外，更是沉浸在佛陀以平等心接受两顿后果完全不同的供养之中——

当年，瘦得皮包骨头的佛陀接受了牧羊女苏坦耶供养的乳糜，恢复了因修苦行而丧失的体力，最后在菩提树下成道。这则佳话传扬至今，人们由此对牧羊女苏坦耶充满了尊敬和感恩，没有她，或许佛陀就此丧命也有可能，直到今天，来自各国的游人以及当地民众，还是持续不断地去她生活过的村子和附近的纪念塔敬献鲜花和香烛。

但是，娑罗村铁匠纯陀的供养却使人们伤心，他一开始并不信服佛法，还企图和佛辩论，但亲耳听闻佛法后，立即生起了欢喜心和信心，他向佛陀表达了供僧的愿望，虽然其时另有富裕的施主欲作供斋，慈悲的佛陀还是答应了纯陀的请求，他说：非常好纯陀，我将要切断你贫穷的根源，并且让法雨滋润你的肉身成为佛前的花蕾。纯陀便为僧团准备了精美的饭菜，其中有一碗罕见的檀香树木耳汤，纯陀先将汤奉献给佛陀，没想到这名贵山珍竟然有毒，佛陀一吃就知道了，他立即吩咐纯陀不要再分给僧众，并立即将余下的毒菇全部埋到树林中去。斋后佛陀肚子剧痛，一直放射到背后，以致体力大衰行走不便，当他艰难地走到这片林子中时，生命也到了最后的时刻。当时贴身佛弟子对纯陀怀有怨心，纯陀自己也难受得大哭，佛陀不但无一句责怪，反而授记纯陀能长寿，色好，有大力，得善名声，一生多财宝，死后升天，所欲自然满足。

佛陀没有糊涂，他认为牧羊女的供养助自己开启了证悟之门，铁匠的供养助自己开启了涅槃之門，两人都是以善心和欢喜心做的供养，所以没有区别，都具功德。从这件事上，我更能领略为什么说佛法是心法，也懂得了发心的重要。而佛陀面对致命的疼痛依然保持着安详和喜悦，令当时所有的见闻者都感动得掉泪，时光流转，今人感动的泪水同样没有停息，如同那场娑罗树花，一开两千多年。

进殿的时间到了，我们脱下鞋子，排成两列队伍，托举着一床金黄色的缎绸袈裟，裸脚踏上台阶。我们脚步轻轻，拾阶而上，每一步都充满了无可言说的情绪，又像空空荡荡无有附着。

殿门开着，我们没有直接进去，而是围着殿外平台绕圈，暑夏超高温的日晒，石板变得滚烫，队伍刚上去的那刻，我听见有人嘴里发出滋的一下吸气声。听说去年黄晓明他们在印度裸脚拍电影《大唐玄奘》，脚底贴胶布还是烫出了不少水泡，他由此品尝到唐玄奘当年的艰辛。我却心怀乐意，因为来印度之前，我正患足跟痛，所以一厢情愿的认定脚下的高温等同药灸，我还巴不得打开所有的足底穴位，来接受佛陀离世前储存的希有热能呢。

然后我们进了堂门，过去在照片中看到过的佛像一下撞进我的眼帘，真实如梦。佛像睡在七米多长的睡榻上，榻与像是一整块石头雕刻而成。这是五世纪笈多王朝时期的作品，十二世纪为了避免入侵异教破坏，当地僧人将它埋入地下，直到1876年，才被英国考古学家从希拉尼亚瓦提河的河床挖掘出來。在印度，感恩之心不停地生起，没有藏宝、挖宝以及维修佛宝的人，我们不得以在这里拜见到珍贵的古迹。卧佛基座上雕刻着数个比例上要小许多的弟子，他们个个双手合十，神情哀痛，我们的心立即与他们共鸣起来。

也许他们是一生跟随佛的侍者阿难、天眼第一的大弟子阿那律尊者、精通婆罗门教义的最后皈依佛的长者须跋陀罗，甚至包括无意间闯下大祸痛哭流涕的纯陀，总之，他们都和释迦牟尼佛一样，是历史上的真人，领略过最珍贵的佛法，如今和佛一样了无痕迹。

卧佛如山般的宁静，真正的丈六金身啊！虽然殿堂里仍有人在拜佛、绕佛、念经，但仍能感到周遭世界浸润着从未有过的静谧。印度和尼泊尔的佛教圣地都有着宽松的氛围，无论是哪个国家哪个宗教，都可以举行各自的宗教仪式，就是佛教不同的教派，也依照自己的礼拜方式，或叩大头，或叩小头，或顶额头，或打坐，或诵经，或持咒，或念佛，或唱颂，所有的人都很坦然，用不着向谁打声招呼，也没有谁和谁争执哪一种才为正宗。眼下的情景在中国似乎不可想象，我的一个朋友曾经进入一个净土宗的殿堂，在那里进行五体投地的礼拜，就受到了呵斥，呵斥者还不是僧人，只是护寺的居士，她感到愤慨，我见得多了，反而觉得一切正常。这里的祥和使人感受到包容的精神，觉得佛门就应该这样，只有每一个人像回到自己家一样的放松，他（她）才可能产生信赖。

佛陀虽然躺着，却与站着坐着的风范一样，散发着独一无二的生命气息。我们举着袈裟围着卧佛绕了三圈，然后轻轻地覆盖上去。我看到他那慈蔼的脸容默然一笑，整个空间闪电般的一亮。我没看花眼吧？心莫可名状地紧了一下，眼泪止不住地流了下来。我以为自己会很平静呢，可是，怎么会有这样不可名状的听闻呢？我清清楚楚地听到，在我的呼吸之外另有一种呼吸，它与我的呼吸无间隙地合为一体，如海涛般深沉，又如海风般细微。我看到的不是一尊石雕艺术品，而是二千多年前的佛陀正在深睡之中，他虽然没有睁开眼睛，却能倾听到所有人的心声，知晓一切与他有缘的生命是如何地思维与实践。在这小小的殿堂，砖石完全不起作用，没有什么可以限定无边的法界，在这里，十二因缘法在流转，诸法实相也一一展现，佛陀的清净法性也没有移动半分。endprint

“佛在世时我沉沦，佛灭度后我出生，忏悔此身多罪障，不见佛陀金色身。”这首谒子不知是谁作的，却说出了众生发自内心的感恩与求解脱的期望。我们伟大的心灵导师为了众生，一生辛劳，他赤着双脚走在这片充满各种知见的土地上，以菩提心唤醒着人们的觉悟，他的人间旅程就是在这里画上的句号啊！这一刻，我真切地感受到自己与佛陀的关系，那不是理论上的，传说中的，更不是写文章而用的形容，那就是：他是指导我心性的父亲。

悲喜之情在胸腔涌动，眼泪狂流不息，我抑制住哭声，身边的人和我一样，不是含泪就是流泪，人们自觉地静默着，仿佛维持着同一个梦境。所有在场的人，认识的或陌生的，眼神指向无一例外，我无法用语言形容，只有全然对着活生生的佛陀才可能有这样的眼神，即使平时有点放荡不羁的师兄，眼神也充满了哀伤，好像父亲刚刚停止呼吸，我们晚来了一步。我责问自己，为什么现在才来到这里？我忏悔自己，为什么过去浪费那么多的时间在无足轻重的事上？我庆幸自己，终于感受到什么叫佛的法身了，那是真真切切存在着的，不管眼前是否有这一尊石像。当泪流到无可再流时，我感到身心涤荡一空，病患的肺部也被神奇地洗涤了，呼吸从未有过的舒畅。

是的，我们实质是在为自己哭泣，释迦牟尼佛不需要我们的眼泪，他慈悲而温柔地让我们一泄心头的郁积，这一刻，我们的泪水也成了供养，如同二千五百年前的娑罗树花，千万朵白花一起绽放，从树上，从空中，从地上，从我们的心头，形成从来没有过的素洁。

就这样，我们在张团带领下念诵了《佛遗教经》《四十二章经》《八大人觉经》，此三经向来被称为佛遗教三经，可我除了《四十二章经》，其余两经皆是初次接触，虽是第一回读诵，却又那么熟悉，好像不是第一次听闻。在读诵中，心也得到安慰，是呀，哪怕佛陀住世一劫，最终还是会离开世间，他老人家将可度的天人和世人都度了，最重要的是，没度的人，也都作了得度的因缘，我们都应该属于种下得度因缘的人吧？

一旦意识到这一点，心里就泛起一种无法说清的感觉，它深奥、幽微、精细，等待着自己日后的开启。

而现在，我珍惜当下的每一个因缘，在圣地，礼敬佛陀是必不可少的功课，我不知道如果不来印度，此生是否有顶礼佛足的机会。“头面作礼”是佛界最尊贵的礼仪，此时此地非此礼不足以表达我们的感恩。

佛足和佛面一样，也被人们涂满了金，猛一看，就像铜铸的一般。巨大的佛足中心，透过斑驳的涂金隐约可见千幅轮相。佛足下有一块红色金边的块毯，仿佛之前还承接着佛足。块毯上撒落着不少纸币。

只是卧佛四周被玻璃栏杆遮挡着，礼拜起来有点困难，好在玻璃栏杆在佛足处留有一截空档，也或许本身就是一小铁门，不知谁开的头，将上半个身体探进去顶礼。于是，我也学样，汗流浃背地伸进去半个身子，双手用力撑在块毯上，当我的头顶心抵触到佛足心时，那种舒畅真是无与伦比。伟大的佛陀，请接受弟子晚到的礼敬。

若不是后面排着队，我真想长久地顶着佛足，这种摩顶真是百年一遇啊。

我们真像一群孩子，含泪进去，含笑出来。头面礼给了我们莫大的满足。当我们步下台阶时，又一群人进去了，他们是白衣居士，也有几个南传佛教的僧人。在快走出涅槃寺园子时，身后传来了悠扬的钟声，像风中送来的，一阵重一阵轻，回头看了看，没看到什么钟，更没有什么撞钟人，疑惑中，那钟声便瞬间弥漫在空间又迅速消逝在耳边了。

在门口我怔忡了几秒钟才恢复了常态，赶紧小跑了几步跟上了队伍。张团带着我们顺着马路往南走，在几百米的地方遇到了个十字路口，横穿过去，就到了传说中佛陀最后喝水的地方，是一处完全干涸的水塘，说水塘也不确切，它有往西延伸的部份，只是延伸段比较窄小，只有眼下是一个比较大的近似方形的洼处，底部有些地方还长了低矮的草棵和苔藓，四壁还镶嵌着已经半风化的砖石，一看就是过去维护水道留下的痕迹。没有人指点，我会以为这是一处废弃的简陋的儿童游泳池呢。

我注视着这条干涸的水道，这就是传说中的宝水河吗？传说佛陀因食毒菇腹痛得直不起腰来，走到这里令阿难取水饮用，但阿难见小河上有马车来去，水质被搅动得混浊，便空手而归，佛陀令他再去取，阿难便取了半钵脏水回来，佛陀令他去那里等待，阿难奉命第三次来到水边，此时马车已远，泥沙流走，他如愿取到了清澈的水，他终于明白了佛的教导：没有什么东西是永恒的，机缘需要耐心等待。

佛陀真是在这里喝了水直起了腰吗？真的从这里走向了娑罗林吗？

水塘西侧两米左右的地方建了一座纪念性的微型佛殿，里面供奉着一尊降魔成道，右手“触地印”的佛像，据说是11世纪的作品。不知为什么，佛像正前方的殿堂是一个正方形的深陷的空间，有人跳下去，用头去顶佛座部份。我们围着极窄的甬道绕佛。有两位虔诚的女子一左一右跪着，将自己的额头一动不动地抵在佛像腰部，看上去像是塑像的组成部份。

我先出来，在外面不停地擦汗，几包餐巾纸全用完了，最后干脆用上了一大卷卫生纸。不知道为什么，流了那么多眼泪，还有这么多的汗在汹涌，好像堵塞的渠道，正在被无形的力量疏通，雖然衣服湿透，还是感到爽快，好像洗了骨髓。

回望刚才的来处，佛陀的涅槃地，腿脚一阵发颤，努力想象佛陀从这里勉力走到双娑罗树林的情景，在这里，他老人家应该很疲惫了……

如同时间倒流，我们从佛涅槃处回到佛生前最后的饮水处，踅身再望广严城，佛就是在此城预言自己即将离世的；然后一路下去，王舍城、竹林精舍、灵鹫山、鹿野苑、菩提伽耶、舍卫国、祗树给孤独园、曲女城、苦修林，直至我们今天早上到达的蓝毗尼。

啊，释迦牟尼佛自己说过，他已往返这个人间八千次了，而我们现在仅仅在追寻他的一世。那么，这八千次的足迹何其广大，我们又怎么知晓他没在我们中华大地上走过呢？难道他会偏袒一地而舍弃他方吗？

凡印过佛陀足迹的地方，大地一片宁静，凡宁静的地方，佛陀出生，佛陀涅槃，一切都那么意味深长。当我用头顶着佛足，那么，我坐佛坐，我行佛行，我梦佛化身万千……

释迦牟尼佛的涅槃是一声罄响，空音之后尽显余韵，那也是我们回应的心声，流转不息。endprint