啥都敢吃的人着了什么魔

啥都敢吃的人着了什么魔

天上飞的、地上走的，总逃不了猎人的枪管，最后是进了中国食客的胃肠。可能我们都快要忘了，自古人类关于飞禽走兽的记忆，曾是那么的浪漫而温暖，譬如倦鸟归林，譬如“惊飞远映碧山去，一树梨花落晓风”。或许，胃里盛满太多，只是因为心里剩得可怜。

广东人爱吃野味的喜好有其历史原因

广东人民爱吃、会吃、最重要的“敢吃”头衔已经响贯古今。南宋《岭外代答》中“不问鸟兽虫蛇无不食之”就是描述广东人啥都敢吃的呈堂证供；“食在广州，穿在苏州，玩在杭州，死在柳州”的民间谚语在被各个地方当做拉动GDP的宣传标语时，也是对各个城市特色的最佳解读。

其实，广东人民爱吃野味的喜好是有历史传统原因的。

历史上，岭南地理位置偏远，耕作方式和社会制度都落后于中原；再加上广东平原面积并不大，大部分是山地和贫瘠的丘陵并不适合种植水稻和小麦，可以吃的“正常”食物一直都很匮乏。而且，不断南迁的难民又增加了对食物的需求。在艰难的生存环境下岭南人民只能吃本地优势资源——各种飞禽走兽。

不断南迁的北方人在乡味的驱动下总有一天会发挥人类勤劳、勇敢、智慧的特质。到了两宋时期，当地就开始“辟地以种食”。宋代庄绰《鸡肋篇》就有记载：唐代岭南始引种小麦；入明以后，广东才成为多米之省。

另一个主要原因，就得说到广东人的进食理念了。高温、潮湿的当地气候环境很容易导致疾病的传播。所以，土生土长的广东人一直以来很推崇中医，惯于通过食物和药物的疗法来调节人体健康。

当然，不是广东地区的所有人都是敢吃第一口螃蟹的人，那些啥都敢吃的人真的是“吃了雄心豹子胆”之后来的勇气吗？

爱尝试新食物的人或许有更强壮的免疫系统

心理学上针对人们对新奇食物的态度界定了两种类型，也就是恐惧新奇食物的人和喜欢新奇食物的人。

专家发现，那些不敢轻易尝试新奇食物的人对苯硫脲（有苦涩味）有很强的味觉敏感度，也就是说他们觉得很多食物尝起来都是苦的。而人类偏好苦味的基因本来就没怎么遗传下来，苦味会和有毒联系起来，哪里还敢试吃新奇的食物？

广东名菜“太史五蛇羹”，主要以金环蛇、银环蛇、眼镜蛇、水蛇、锦蛇等多种蛇类为材料

除了基因的差别，德克萨斯大学教授Shawaf还发现对新食物恐惧的人更害怕疾病和宠物。对传染病的恐惧也许能解释我们尤其对新的肉类的恐惧，因为在潜意识中，我们多认为肉类更容易携带容易引起食物中毒的病菌。Shawaf推测，那些爱尝试新食物的人或许有更强壮的免疫系统，可以处理吃新食物所带来的的病菌。

还有一个很有意思的点，Shawaf发现那些对新食材恐惧的人在其他领域里好像也有点不太感冒，其中就包括性行为。不过，可别急着嘲笑人家性冷淡，后面Shawaf还补充了一句，那些爱挑战新食物的人更热衷维持短期的伴侣关系，不太喜欢一夫一妻制。

作为高级物种，我们吃还得有个讲究。

美国加州大学伯克利分校新闻学教授、饮食家波轮，就曾概括了简单又好记的吃的法则，概括为一句话就是“不吃你的曾祖母不认识的食物”，因为在波轮看来，工业化生产的可食用的食物并不是真正的食物，人类要回归到传统饮食：“只吃人烹制的食物”、“在各种不同语言中名称相同的东西都不是食物（如麦当劳、肯德基之类的）。

胃里盛满太多，只是因心里剩得可怜

猕猴、黄麂、野兔、猫头鹰……天上飞的、地上走的，总逃不了猎人的枪管，最后进了中国食客的胃肠。可能我们都快要忘了，自古人类关于飞禽走兽的记忆，曾是那么的浪漫而温暖，譬如倦鸟归林，譬如“惊飞远映碧山去、一树梨花落晓风”。当这些诗意的意象被货币与欲望勾兑的时候，候鸟迁徙之路，可能成了专业的“投毒之路”，野兽的生存之地，可能成了猎人的发家之所。

有些“什么都敢吃”，是可以理解的：譬如探索频道节目《荒野求生》主持贝尔·格里尔斯，据说敢吃蛇蝎昆虫、动物尸体，野外求生，迫不得已；譬如全球各地还有些顶尖大胆的食客，那是胆识过人；又譬如木棍、砖头、电灯泡啥都能吃的怪人，那是一种疾病……但如果以现代文明社会观之，物质水平与环境习惯之外，集体在“吃什么”问题上如此不忌口的，除了国人外，怕还真不大容易找到第二类人。

除了生食猴脑、熟食熊掌较为昂贵，油炸蚂蚱、毛鸡蛋、烤狗肉等早已司空见惯。往历史上说，一桌满汉全席，干尽焚琴煮鹤的勾当。只是，世易时移，不吃猕猴不是不能过活，何况——上个世纪70年代初以来，全球发现的30多种传染病中绝大多数都是因人类食用野生动物造成；而根据《野生动物保护法》，猎捕非国家重点保护野生动物必须取得狩猎证，并且服从猎捕量限额管理；持枪猎捕的，必须取得县、市公安机关核发的持枪证——为什么现实还是阻挡不了“什么都敢吃”的心？最可怕的，是那些越是有钱的“吃货”，越是想着法子要把地球上没吃过的舔舐一遍。这个时候，你谈什么食物链、什么生态环保，都抵不过舌尖上的一抹味觉。

关于这个问题，动物保护主义者自然有动物保护的逻辑，社会心理学派有心理学的阐释，如果说得温和柔软一些，抛开“心存敬畏”的终极价值规则不说，或许路易斯·辛普森的那篇《美国诗歌》足以说明一切——“不论它是什么，都必须有，一个胃，能够消化橡皮、煤、铀、月亮、诗。就像鲨鱼，肚里盛只鞋子。它必须游过茫茫的沙漠，一路发出近似人声的吼叫。”我们的胃里，除了五谷杂粮，除了不死金丹、人血馒头，除了燕窝鱼翅、虎骨熊掌，还有几分明月几分诗情、几多美好、几多信仰？或者，胃里盛满太多，只是因为心里剩得可怜。

（《壹读》、新浪网等）

野味真心没有你想的那么“补”

在武侠小说里，觉得“野味”是世间最美的食物。《神雕侠侣》中，杨过与小龙女在终南山下打了只獐子，“松火轻爆，烤肉流香”，何等诗意旖旎。落难的侠客，再灰溜溜，打只黄羊兔子，上火烤将起来，立刻潇洒十足。

野味真的这么好吃？事实上绝大多数野味，口感都不如寻常的一只家养鸡，要么纤维太粗，要么油脂过重，要么腥膻难掩。

也有很多野味，被赋予“大补”一类功效。比如之前快被吃光的穿山甲，就有很多人认为，食用穿山甲是“大补”。这也是穿山甲在一些“上台面”的场合大受追捧的原因之一。稍微有一点医学常识的人都很容易弄清楚，大部分野生动物所谓“大补”的功能，就算在中医典籍中都没办法找到依据。更别说野味还普遍有病毒和寄生虫危险。

那为什么到今天还有人对野味趋之若鹜，成为隐秘或张扬的时髦？

在过去某一段时间里，国人都没有摆脱食物的匮乏，包括今天仍在壮年的很多人，都有饥饿的童年体验，尤其是蛋白质匮乏。在历史上，对野生动物的捕猎，成为人们补充优质动物性蛋白质的重要途径。

毫无疑问，在上述历史中，同样伴随着医疗服务缺乏的记忆。这种缺乏，一方面会造成对“滋补食疗”的强烈想象欲求，另一方面，把野味视为“补药”，它对“饥饿”这种“病”及其并发症的治疗效果是惊人的。

今天，人们早已不必恐惧饥饿，医疗条件也已不可同日而语。按道理，以上对野味的原初需求，便当不复存在。但是，由于人们的心理很难改变，包括对野味味道的美化，以及对其滋补功能的想象，再加上一些炫耀心理助推了食用野味的“需求”。

当下，与食用野生动物相关的科学普及，与野生动物保护执法的约束，都有助于降低野味“需求”。长期来看，年轻一代自幼没有与饥饿或医疗缺少相对应的心理暗示，当他们长大成人，野味偏好即使有，也只会是极为小众的怪癖。只希望到那时，很多舌尖上的野生动物，还没有被吃得断了血脉。 （《支点》2017年03期）