寻味洱源

北雁

田心吃米

风景秀丽的山村田心位于洱源、漾濞两县的相夹之地，向北过乡政府所在地炼铁，再往东翻越海拔三千多米的罗坪山到达洱源县城有七十多公里；往南沿江而下，过漾濞后再到州府下关，同样也得七十公里。闭塞的交通，天造地设地成就了一个山明水秀、绿树环绕、民风纯朴的桃源圣境，背倚高耸入云的“世界地质公园”苍山，村前有在云南境内最大的澜沧江支流黑漶江蜿蜒而过，每每听友人提及，一种神秘之色就在脑海之中生发无限的遐想。

然而这个白族古村一直都以山间梯田出产的大米闻名于世。据《洱源县志》载：县境内的水稻种植已有四千年历史。作为洱源西片山区河谷农耕文化的重要传承地，炼铁自古就是一个历史悠久、地灵人杰的丰饶之地。相传：杜文秀起义占领大理后，从军库中拿出二万斤生铁，运往该地冶炼架设索桥，改建清初叶建成的神户铁索桥，故名。作为茶马古道上的交通要冲，炼铁东连凤羽，北通乔后盐井，南接博南古道。咽喉要塞之势尤为突出。从地理位置上看。田心恰好处于通往博南古道的途中，试想早在千百年前，这里品质优良的大米，定然已被带上人肩马背，达川藏，赴印度，抵南洋，置人大大小小的锅盆烹煮，回味在山里山外不同语言、不同民族的唇齿之间。勾起万千游子的无尽乡愁，并为这个山中小村注上独一无二的地理标识，成就了一段段唯美的人间佳话。

在接受一大袋来自田心的馈赠后，我终于耐不住当地朋友的再次盛邀，决定在这个周末约上几位好友亲访田心，身临其境品味有关大米的传奇。

当日清早，天朗气清，丽日晴空。我们从下关出发，经大保公路到漾濞收费站，开始调转车头，一路往北，逆江而上，直往田心。经过连续的六年干旱，云南高原终于迎来了一个雨水稠密的春天。放眼望去，苍山之顶直至漶江谷底。漫山绿透，满目清新，一列列起伏的梯田更是早早地忙完了春耕，新插的稻子在白花花的水田里油嫩可人，和远近散落的村庄连成一派纯美的田园诗色。

在友人朝前的幾次邀约中我大略地知道，雨水下降，天气转凉，村里的人家几乎都要在农忙之后，组织一次或大或小的聚会，邀亲携友，杀鸡宰羊。似为庆祝寡苦的农耕已然画上句号，也像是在寓示着赶紧吃完余粮，腾出仓房等待来年的丰收。往前大旱，有时秧苗直至七月方得以移栽下田，这样的聚会只能被无限期地往后拖延，甚至取消。幸而今年天公作美，我们此行也才可以早早到来。

沿江公路等级不高，山重水隔，道阻且长，车行不快，直至两个多小时后到达田心路口，依照导航提示，我们又调转方向，沿着一条环山公路盘旋而上，往东边被苍山余脉包围的山村驶去。公路两边依旧是嫩油油的秧田，一梯一梯，一列一列，环形及远，入山入云。汽车轻快地翻过一面山，哪想正前又豁然洞开一个更加开阔的山坳，满目青绿的梯田，一直延伸至被早晨的湿气和云朵弥盖的罗坪山半腰，古老粗壮的核桃树错落有致，撑天盖地，便将几个村落隐逸得很深，很美，也很秀致，人间仙境一般让人充满了想象。

就在这样的氛围中来到友人家，气势宏大的白族照壁背后的农家小院早已经高朋满座。赶早烹好的羊汤锅飘着馋人的肉香。勾得一路赶来的我们更加饥肠辘辘。于是主人一声召唤，大伙立马支好三五张桌凳，客人们就在热情的招呼声中团团坐定，厨里忙碌一早的妇人们手脚不停，三下两下就把十几个大菜抬了上来，喷香的羊肉羊汤、油光透亮的老腊肉、时新的青绿小菜，馋得唇间又是一阵阵的口水汪洋。山里人厚实，吃饭喝酒自然也都纯爷厚道，取出自酿的小甑酒，坛底朝天地往你碗里倒。于是，一碗碗水酒摆满眼前。所有的拘束、客套和不自在都化在这浓浓的酒香之中。大家吃着羊肉，品着酒水，互诉衷肠，欢乐上来，让人很容易想起了田园大家孟浩然的《过故人庄》：“故人具鸡黍。邀我至田家。绿树村边合，青山郭外斜。开轩面场圃。把酒话桑麻……”

转眼酒过三巡，菜添数轮，席上渐渐已经杯盘狼藉。懂事的孩童很快就在桌子边角送来了用山泉泡好的茶水，以及树上刚摘的李果，方才明白一坐痛饮狂吞已经整整一个小时。女主人送来了最后的压轴之作：田心米饭。真是千呼万唤始出来，尽管此时每个人都已经酒足菜饱，但依然会被热情的主人实实地盛了一碗，热腾腾地捧在手里，已经完全用不着任何酒菜相佐。但也只有这样慢慢地嚼着，米饭的原汁原味才能被细细地品咂出来。绵绵的，软软的，糯糯的，满嘴清香而富有回味。在此之前。我已经有一个月的时间都在享受这一种原真的感动，在咀嚼之中想象田心的洁净山水，我就愈发地感觉意味绵长。

记得第一次吃上这好吃的米饭，我就专门致电友人询问缘由。然而我却非常失望于他的木讷和不善言辞。饭后，同来的朋友互相邀约。就在小院的树荫之下打起了纸牌麻将。我就让他领着，往村前村后的田头地角转了一圈。小院似乎已在山坡之顶，出得院门，在竹林树林之中一转一弯，后面又是一个两山相夹的豁亮天地，隔着一个弧形峡谷，上有青翠的草木一碧连天，往下则是一弯一弯的梯田，直直接至河谷深处。事前查阅地理资料，我知道田心是洱源县内的海拔最低点。漶江河谷仅只1650米。于是，极度的落差，形成幅员广阔的峡谷农耕地带。而苍山余脉。植被丰富。土壤肥厚，水源净洁。加之黑漶江峡谷高温湿热的立体型气候，时常带来充沛的降水，使这块土地素以丰饶著称。同时，闭塞的环境，使工业污染和现代文明与之远隔。从而保存了较为完好生态系统。善良勤劳的山民素来崇尚劳动，至今还坚持着牛耕马驮的手工劳作，日出而作，日暮而归，把所有的辛勤化成对土地和对粮食的热爱。悠久的农耕文化，更是让这里的村民一直保持着传统的作物加工方式，据说直至上世纪末。漶江峡谷罗坪山腹地还存有大量的水车、水磨和水碓。直到今天，人们手耳相传制作的饵（饣+夬）、饵丝和米糕，以及米粉糯食，已经成为人们生活中不可或缺的内容。

置身于蓝天白云之下，在宁静的梯田之中倾听流水风吹，我一时又特别地感动于友人的真诚与可贵，刚直实在，既不能巧言如簧，也不会弄虚作假。质朴得就和这好吃的大米一样，包括一个土气的名字，也都决不高攀于华贵的苍山，亦不牵连于千里奔流的漶江之水，绝世而独立，历久而弥新，穿越时空，积淀着历史的厚度和山水的芬芳，幻化成稻香文化的美丽传奇。endprint

龙门吃鱼

至今很多年过去，我都始终认为洱海之源海西海之畔的深湖钓鱼，是我所见过的最悠然轻闲，并且最大气豪放的钓鱼方式。

带上各种钓具。往海西海西岸从山脚下的湖边一走，找个幽静的地方支把大伞，摆个小凳。和好玉米面糁以为鱼饵，在爆炸钩群上方团出一个比鸡蛋稍大的糁球，连着二十米以上的鱼线往深湖里打石子一般甩臂一扔，收紧鱼线后用两尺来长的橡皮条支在一个稍稍往后倾斜的树丫叉上，拉长的橡皮条的另一头则被牢牢地固定在地。海里有鱼上钩后拉动鱼线，紧绷的橡皮条便“扑通”一声。猛然从树丫叉上滑脱下来，巨大的收缩力便使其迅速后拉，再大的鱼都别想挣脱逃走。我赶紧上前，拾起鱼线迅速回拉，一条巴掌大的鱼就沿着水平面，活脱脱地被拖了上来。

所以这橡皮条机关的作用，根本不仅仅是鱼漂信号那么简单。而熟悉野外垂钓之人自然也都知道，爆炸钩并不是那种所谓的化学武器，仅只是一个名字起得吓人而已。究其缘由，乃是面糁鱼饵之下，有并列排出的六七个钓钩，入水之后就呈爆炸物一般在水中发散开来，辐射面积较广，并且适宜钓取深水区的较大鱼种。

如此一来，连续放上三五个钓钩之后，便可以轻闲自得地坐到太阳伞下面，静静地感受这秀美的山光水色，以及湖岸上爽朗的丽日和风。不出两三个小时，便可来个钵满盆盈，满载而归。

要紧的是，海西海还绝对是一个风景绝好的高原湖泊，有着颇富传奇色彩的历史人文，明清时期鹤庆府的鹤阳八景，此处居然独占其二。又因其位居洱海水系的上游，便被称作“洱源第一湖”或“洱海源之源”。于是哪怕一次简单地寻访，都有着无尽的神秘与幽奇。

宁静秀美的洱源牛街坝子，往西直至山脚，以为已至山穷水尽的暮路，不想紧循村道继续前行，挨山脚的白塔和天子庄两个村落后面，居然各有一条路从狭窄的山坳中通过，不过百十米的行走，眼前便柳暗花明般豁现一个依山邻水的小坝子。两路各居南北，相距不过一两公里，角度不同，自然景致各异。卻都天朗气清，山苍水碧；民风淳朴，远隔人世。坝子名唤“龙门坝”：山则称作“黄从山”，与剑川沙溪互为屏障：这水便是海西海。据《康熙鹤庆府志》载：“海西海，其先密箐也。一夜水泛成海，广袤约十里许。奇石玲珑耸峭，无一不堪下拜者。四面值荷花开时，宛然一幅西子照镜图。”每当浪静风平之际。海西海边莲花山上的悬崖峭壁，古庙溶洞，绿树红花，便清晰地倒映在水中，令人赏心悦目，称奇道妙。这就是著名的“海映山奇观”。

海西海古名亦称“罗木舍海”或“澄泽”。“罗木舍”为白族语。就是龙门坝子的意思：而“澄泽”之名。则应该与明代谪居云南的状元杨慎和大理文化名人李元阳有关。两位大师皆属旷世之才，学养奇高。却都因为清正耿直，刚正不阿。强权之下皆敢于直言不讳，结果仕途皆不得意。一人被谪，一人则看破官场黑暗。辞官退隐回乡，将四十年余生寄情故园山水。然而两个不得意之人，却在这边蛮之地找到了人生最亲密的知己，多年间一直结道交游，吟诗作对，忘情山水，成就一段极富意趣的学坛佳话。两人足迹远播云岭大地，于是三滇山水亦是有幸，留下无尽诗文传唱至今五百余载，以至妇孺皆知、耳熟能详。就这样，在某个丽日晴天，两位大师一起畅游海西海，最终留连于海西海的山光水色，便在这里题下“澄潭竹树”四个字，并各留一诗，诵赞大好风光。在给这个美丽的高原湖泊留下一个极富诗意的名字的同时。也因此成就了前文所述的鹤阳八景之一：“诗题竹树”。

诚所谓“醉翁之意不在酒，在乎山水之间也”。此时的海西海侧垂钓，更像是一段文化的寻踪与凭吊，但鱼却不曾少得。海西海四山环绕，有若深闺之隐，并且向来水质优良，至今动态监测结果一直冠于大理诸湖。据传古时湖中曾盛产一种名贵鱼种——“檀香鱼”，味道绝好，有似檀木之香，以至声名远播。遗憾的是到了今天，“檀香鱼”早已绝迹。但其声名却至今汗牛充栋地垒满各种地方文献。而今，海西海亦不缺少其他美味鱼种。每一次“扑通”之声响起，都感觉有似水鸟扑翅一般，手忙脚乱之中倒让人充满了听觉上的刺激与期待。但紧接着鱼儿不断撞线，“扑通”之声已是左右合鸣、接连不断，此时只怨得自己分身乏术了。

即便吃鱼素来不是我的饮食偏好，我亦不曾记得那么多不同名字的类别，但海西海畔的吃鱼趣事却始终让人印象深刻。倚山垂钓，太阳西移，遂使人有觉天色已晚，便赶紧拾薪起火。新钓之鱼，无需开肠破肚，亦无需各种繁杂佐料，置入锅中，仅只伴之以海中之水。在烈火之中烹煮一锅清汤美味，伴着嗞嗞作响的气流，喷鼻的鱼香一阵一阵，使人更加口水如流，饥肠辘辘。然而煮好一锅鱼是需要时间的。就像钓鱼同样也需要耐心一样。只有长时间的熬煮。鱼肉的鲜香和营养才可以充分地释放出来，融到水中。当端起一碗鱼汤细细品味，那种纯香纯甜，并且纯自然的味觉享受，让人一下子感觉这秀丽的山水景致已在其中全盘容纳。

但龙门吃鱼，这样充满文弱之气的小家子吃法，是吃不出那种豪壮氛围的。新钓的鱼得提到龙门坝子的人家中，才可以品尝得到正宗的龙门烹鱼之方。当然我们常去的还是村口松坡林里的小学校。而这样的时间大多安排在周末，不影响别人，也不影响自己。按照龙门村子的民家煮鱼之方，辣子花椒、葱花蒜瓣、酸醋木瓜，各种香料是一样都不能少的，而且要求分量十足。并且同样得需要长时间的烈火烹煮。及至汤水渐干、酸香四溢，则快速起锅。此时漂满红油的鱼汤之中再盖上一层青绿的香菜，不但光色可人，弥散在空中的鱼香，更是惹人得很。忍不住夹上一大块急忙往嘴里送去，热烫之间，酸香麻辣，鲜嫩回甜，劲味十足的味觉刺激一下子让人胃口大开。又因为是纯天然生长的鱼肉，自然耐嚼得很。此时再倒上一大碗烈酒，嘴巴里的浓烈滋味转眼便使人大汗淋漓，身轻气爽。要知道，吃饭吃得汗流满面，实在也是一种轻松自得的享受。但这才真正是龙门之人吃鱼的豪放率性。大块吃鱼，大口喝酒，不大一会儿工夫，饭桌上下已是杯盘狼藉，几个歪七倒八的酒瓶旁边，留下最多的却是一堆堆整齐的鱼骨。海西海里大鱼较多，鱼骨自然也大。而龙门人又常常不切不剁，习惯整鱼烹煮的方法，有时干脆连鱼鳞都不曾刮去，保留了鱼肉原汁原味的自然鲜香。于是餐桌之上。你尽可以看到杯盘之间一副一副完整的鱼骨架，让人感觉那吃鱼的嘴巴已似精准无比的流水线，这边有鱼进去，那边已有完整的骨架生产出来。endprint

我在这样的席间认识了一位龙门汉子，五十出头的年纪。但一副身板居然壮汉一般厚实。大半辈子以农为业，生活中的困苦自然可以想象，但他断不了的就是高度烈酒，至今依旧每日一个大瓶，“爹亲娘亲不如玉米亲！”这是他常挂在嘴边的一句口头禅。而与这烈酒为伴的，就是这一锅又一锅的酸辣鱼。酒过三巡，自然言语多了，早年的乡间旧事。喜怒哀乐，无怪乎上山下海，捕鱼而食。我亦曾看过他在海里游水的姿式。别看他平时走路慢慢悠悠，下了水，两只有力的大手居然就舞成了一对螺旋。快捷得好似一张小艇。据说龙门多有长寿的老者，我想他们何其有幸。常与青山为伴。时与碧水为邻，每天吃鱼喝酒。快似神仙，不仅有生活中的大苦与大乐。最终还可以终老乡土。在这个时代的确是件绝对奢侈的事情。

然而我却喜欢酒足鱼饱之后，静静地躺在学校门口的松坡林中仰视星空。这里山阻水隔，恍若桃源隔世，夜幕之下，竟没有一丝嘈杂的声音侵扰这种纯粹的宁静。但我感到惬意的是因为这里没有蚊子，并且也没有一丝蛙鸣。这似乎与临水而居、四处稻田环绕的自然生态极不相合。故事当然也是有的，据村里的老人传说，当年明成祖朱棣发动“靖难之役”，夺取帝位，建文皇帝朱允炆从此流落云南。其间曾结庐隐居于龙门坝子东山的眠龙洞，僧衣麻鞋度过十年光阴。至今，眠龙洞旧迹依在，我亦曾在饱餐一顿鱼后，借着几分酒性来到那个宁静的小寺之中，门柱上的一副对联曾引发我无限的感慨：“七百里燕子归来，叔不以父命为尊，侄惟知天伦为重；四十年龙眠无用，君竞得人归故土，臣不幸魂落他乡。”

想来山外“天子庄”的得名，应该与之大有关联。当然，建文皇帝的行踪至今还是一个未解的迷团，但他一路流落之間，身边自有一帮亲信生死相随。据说当年就曾隐名埋姓，散居在天子庄及附近的村落。一副对联短短数十字，竞也如此真切地道出了君臣颠沛流离的苦衷。

记得还是村里的老人说。龙门坝子。以学校所在的松坡林为界，东则宁静，西则喧嚣。原因当然就是建文皇帝。原本东边已然蚊虫满天，蛙声不断。于是建文皇帝开口说话了。自然圣口一开。则万物显灵，从此蚊虫不侵，蛙鸣不扰。传说当然仅是传说。但松坡林里那一种宁静的氛围，却果然存在。曾经有一次，我还和几位朋友一起露宿在松坡林间，观星揽月，感受风吹，特别是这“洞纪龙眠”的鹤阳奇观，更是让我心存感叹。我于是想到，如此长久地栖居龙门，吃鱼喝酒。听涛看海，感受动人的传说与文化，又何尝不是一种浪漫极致的人生体悟。endprint