雅典卫城 希腊文明的象征

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在强烈的阳光下近看帕特农神庙，金黄的反光射得我发晕；在幽阔的蓝天下远看它，那浑然的体态只能配以宏伟壮丽的表述。神庙的立柱形态，楣雕檐琢的细节，黄金分割比，上下视觉……隐含着多少思想的玄机！而呈现在我面前的宙斯神庙，占地宽阔，把它的框架气势与空旷环境连起来体味，我觉得它落寞披身，又多了几许悲壮感。

少年时期和青春期，我在狂读西方人文典籍的同时，迷恋于《世界美术》《世界电影》《国际摄影》《信史》等艺术类期刊，得知古希腊神话是西方文学艺术的精神源泉。受希腊古代现代作家、诗人和西方文化的诱惑，心里便有了这样的夙愿：去雅典和爱琴海旅行，感知希腊诸神的当下生活，印证自己对不同生活方式的想象与判断。

那里会不会有荷马史诗《伊利亚特》中的景象——“牛羊在山坡上漫步，姑娘们在泉溪边浣洗；年轻人穿梭在笑语之中，喜气洋洋地采撷丰产的葡萄。诗人弹拨竖琴，动情地引吭高歌；姑娘小伙们穿着漂亮的衣衫，跳出欢快的舞步？”

也许，那里有从这种幸福感中演变了几千年而来的另一番景象，在埃利蒂斯的诗篇《我不再认识黑夜》中呈现：“在梦见我的小岛上那幸福的微风附近/宣告黎明的到来，从它高高的巉岩上/而我的两眼拥抱你，驶着你前进/凭这真诚的心灵之星：我不再认识夜神/我不再认识那个否认我的世界的名字/我清晰地读着贝壳，草叶，星辰。”

左右页图：雅典卫城是希腊最杰出的古建筑群，也是世界文化遗产。它修建于公元前5世纪，以帕特农神庙为中心，集古希腊建筑与雕刻艺术之大成。

雅典卫城的神庙

就这样直接走进雅典卫城的雅典娜神庙吧。这座神庙也叫“帕特农神庙”，为纪念希波战争的胜利和雅典城池的保护神雅典娜而建。

我穿过橄榄树林，登上被称作“阿克罗波利斯”（意即“卫城”）的石灰岩山冈，平顶上几无树木，仅有少许贴地而生的稀拉矮草，匍匐在神迹之下，或隐根在石缝里。我前后左右打量这半个足球场大小的帕特农神庙，这一副横平竖直的通透骨骼，没顶没墙地直裸于世。细看它的多立克式立柱，每一根由十来块中国象棋子式的圆盘石叠加起来，立柱周身从上至下凿有20道凹槽。在强烈的阳光下近看它，金黄的反光射得我发晕；在幽阔的蓝天下远看它，那浑然的体态只能配以宏伟壮丽的表述。神庙的立柱形态，楣雕檐琢的细节，黄金分割比，上下视觉……隐含着多少思想的玄机！我在这遗失了雅典娜神像的神庙前寻思，心里粗算了一下，每一根高10.5米、直径近2米的立柱，应该重达一百六七十吨，曾经完整的神庙有50根立柱，加上用料更多的三层基石、梁石、楣石、顶石、墙体以及祭坛、石头物件、各种雕像等，应该动用了数以十万吨的石头，在没有机器的古代，人们靠什么来运输、搬动它们呢？我想答案只能是：神力、科学、人力。

在帕特农神庙的北侧，是埃瑞克蒂翁神庙，6根头顶雕篮的少女像柱，虽然五官已磨蚀不清，但健美体姿成为最吸引眼球的部分。埃瑞克蒂翁神庙采用相对纤细的爱奥尼式立柱，柱身有24道凹槽，柱头有一对涡卷装饰，柱底有扁圆础座，不像多立克式立柱那样直接矗立在台基上。

左右页图：卫城遗址上，露天剧场保存得较为完整。古希腊建筑师充分应用声学原理，将剧场的自然音响效果设计得极佳，因此即便是在剧场边缘，观众也能听到演员轻微的叹息声甚至撕纸声。

东面的月亮女神阿耳忒弥斯神庙，只剩下方形残基，成为我瞭望帕特农神庙风采的最佳位置。绕行石灰岩山冈，用眼睛、脚掌和手指来感触、抚慰那些断墙、残柱和破石，从它们不动声色的存在中聆听历史的箴言；山崖下的爱琴海蓝波如网，阳光被缠结在海面，海风吹拂着山冈上的游人；海边钓竿斜伸，远处帆影悠荡，在海天汇合处，神灵各居的大小岛屿召唤雅典城内的人群；卫城山冈下的雅典市一派玉白，大街小巷里行人如鱼，天地间阳光当道，音乐回荡在橄榄枝、草叶和人群的闲适表情间。

酒神狄俄尼索斯露天剧场

酒神狄俄尼索斯露天剧场裸露在山脚下，像儿童积木散落后的景象，残留着戏池和周围的石头座席，有一个美女游客站在戏池中央拍了几下手掌，周围的回声就放大了音量；阿迪库斯音乐厅残缺的壁柱和略经修复的看台，使它保持着肃美的残姿，延续着举行音乐会的功能。

当我经过卫城的门殿，朝着下行的石阶跨下一条腿时，微微打了一个趔趄，山冈一角的四方盒子建筑引起我的注意。矮小、厚唇、凸眼的希腊向导说，那是胜利女神庙。导游的模样让我想起苏格拉底，也许他就是苏格拉底的子孙，只是他的学识不及祖先，倒像是一个厚道的背书童。小小的胜利女神殿，让我想起在巴黎卢浮宫看到的有翅而无头的胜利女神像，她本该站在这四方盒子的庙里，与本该站在帕特农神庙里的雅典娜像一起，成为智慧与胜利的一对伴神。

我站在山冈边上往西北眺望，不远处有一片橄榄树和松树林，其间一块空地伫立着匠神赫菲斯托斯的神庙。这赫菲斯托斯是爱神阿芙洛狄忒的老公，但他本人似乎没有他所制造的“潘多拉盒子”的名声大。然而，在雅典乃至希腊本土，却没听说存有阿芙洛狄忒神庙，后来在罗马，我才看到了阿芙洛狄忒换了名字，叫维纳斯神庙，才弥平我些许的疑惑与遗憾。

希腊神话中的提坦神普罗米修斯、太阳神阿波罗、战神阿瑞斯、文艺女神缪斯，以及与神明相衬托的国王、英雄和凡人，比如俄底修斯、阿伽门农、海伦、珀尔修斯，他们的故事弥漫过我少年时的梦想，这些都可以从雅典的古迹和博物馆中见到雕像、绘画或记载。

雅典市区面积不到40平方公里，古卫城面积占十分之一。也就是说，在市中心宪法广场周围的几平方公里内，包含了卫城山冈上的古迹，还散布着宙斯神庙、赫菲斯托斯神庙、古代市场、罗马市场、哈德良图书馆，以及曾举办过1896年首届现代奥运会的奥林匹克竞技场等古建筑遗存，也有不少近代著名建筑，如扎皮翁·梅加宫、国家图书馆、雅典科学院和雅典大学。

宙斯神庙的壮美视觉

当我从卫城山冈走下来，经过山坡上的橄榄树林时，被斜伸出的灰绿枝条刮了一下头，接着被一块扁石的尖头绊痛了脚，我从土壤里抠出它，边走边看它的褐色斑纹，它的形状像帕特农神庙的横断面。我走出橄榄树林，把扁石扔在路边，但我仿佛得到神示，脑子一亮，又转身把它拾了起来，放进随身挎的布质小黑包。在36℃的气温下，再走一段路，我的T恤前胸被汗水浸湿，便坐上路边候客的黄色奔驰出租车，不一会儿来到了宙斯神庙旁。

呈现在我面前的宙斯神庙，占地宽阔，13根科林斯式立柱排成矩形，上有梁石衔接，西侧几十米处，还有两根可能是修复后的立柱，犹如天宫下呈，视觉壮美，立刻心生敬畏。它的柱身比爱奥尼式立柱更细长，柱顶雕如花篮，毛茛叶叠绕间花蕾夹杂，称之为“女性柱”名副其实。把宙斯神庙的框架气势与空旷环境连起来体味，我觉得它落寞披身，比帕特农神庙多了几许悲壮感。我特别留意倒在一边的那根石柱，活像摞得很高而倒下的象棋子，我数了数，约有20只象棋子似的圆盘石，这说明宙斯神庙本身比帕特农神庙高大，虽然后者立于卫城山冈上，可宙斯毕竟是众神之王、雅典娜的父亲。

看了不少古希腊石柱，我有了一份比照：中国人把玩陶瓷，讲究胎质、器型、釉质、花纹和图案之类，而希腊人考究玩味建筑物的柱式，应该是把实用物作形而上的意念处置，表达对神明的理解和崇敬。