走近边陲之地的玛雅遗迹

徐翔翔

墨西哥尤卡坦州，库库尔坎神庙

乌苏马辛塔河，墨西哥与危地马拉的界河。这条河的两岸是不同的国家，相同的是绵延不绝的茂密植被和偶尔出现的简易码头。

河面宽阔，水流平缓，唯一打破静谧的是我们乘坐的快船。它迅速地撕开碧绿的水面，在一只正享受“日光浴”的鳄鱼面前一晃而过，直奔目的地—亚斯奇兰。

瞧，虫子

在墨西哥众多的玛雅遗迹中，亚斯奇兰的独特之处是它的地理位置。一边是乌苏马辛塔河，一边是数百年不见人迹的热带雨林，这里是墨西哥唯一一座无法经陆路到达的玛雅古城。

从公元4世纪建城开始，亚斯奇兰一直占据着这块风水宝地。此地易守难攻，又是水路贸易的要道，难怪亚斯奇兰能延续500年，真算得上“国祚绵长”了。

半小时后，我们弃舟上岸，驰骋水面时的畅快顿时消失得无影无踪。林木高耸，遮挡了些许日晒，却也加重了闷热。脚下的道路蜿蜒，树根交错，落叶满地，还残留着前一晚雨水造成的泥泞。

走了没多久，路边出现了一座玛雅金字塔，亚斯奇兰到了。这时，玛雅向导停了下来，一脸郑重地问我们：“进入亚斯奇兰有两个方法，一个要绕路，另一个要经过洞口，里面会有虫子，你们选哪个？”

虫子？！生活在城市里的我们哪见过这新鲜玩意儿，于是一致表示要去会会玛雅的“虫子”。

洞口开在一座石砌建筑的拐角，用“条石”砌成剑锋的形状，宽度仅容一人。向导带路，一行人打开手机自带的手电功能，跟了进去。这并不是一个直来直去的入口，我们七拐八拐，仿佛走进了迷宫深处。这通道看似简单，却能起到防御的作用。入口狭窄、内部曲折，皆为御敌之策。

走了不一会儿，向导轻描淡写的声音从前方传来：“瞧，虫子。”

手电照亮的地方，趴着一只足有脸盆那么大的蜘蛛。亮光继续向洞顶扫去，十来只黢黑的蝙蝠倒挂着，让人顿时头皮发麻。我不由地挪开目光，却发现半明半暗的墙壁上斑斑点点，越看越像是陈年的血迹。通过这个洞口最多只用了5分钟，可重见天日时，我们都不由得长舒了一口气。

亚斯奇兰的秘密

走出曲折的“迷宫”，就来到了大广场，这算正式进城了。这里草木茂盛，地势开阔。

因为没有变成“遗址公园”，亚斯奇兰保留了更多的原始面貌。1000多年前的玛雅建筑以各种形态散落四周：有两三层高的楼宇，装饰着石砖拼成的立体花纹，门楣上的浮雕已经模糊，依稀看得出武士的模样;有玛雅城必备的球场，两侧的石墙依然完整，墙上的球门却已不见踪影;有宽阔的阶梯，曾几何时，阶梯之上还坐落着一幢雄伟的建筑;有高大的石碑，上面刻画着衣着精美的国王，以及晦涩难解的象形文字……

亚斯奇兰最有名、保存最完好的建筑，矗立在大广场边的一座山上。然而，它没有名字，只有一个编号“33”。宽阔的石阶从山脚一路向上延伸，时有破损;几株大树的根须肆意蔓延，和石阶纠缠在一起。

上到一处平台才能看到“33号”的全貌，阶梯石台上的建筑分三层：下层是3个方正的门洞;中层装饰着立体的回旋纹路;上层最精美，一排排方正的镂空由石头砌成，透出星星点点的蓝天，颇有几分中国传统雕花窗棂的味道。

建筑里卻没什么内容，石碑之类的文物已被移走，只留下一座身披铠甲的无头雕像—据说它是亚斯奇兰的国王鸟虎四世，至于雕像头颅的去向，恐怕只有上帝才知道了。

除了大致年代，我们对“33号”实在知之甚少。它为什么而建？是怎么建成的？为什么使用了玛雅建筑中很罕见的“镂空”设计？它的完整原貌又是怎样的？来亚斯奇兰之前心有好奇，离开的时候更是满脑子的问号。它就像玛雅古文明的一面镜子，折射出曾经的辉煌，却也只让人徘徊在镜子之外，难以深入了解。

壁画神殿

离开亚斯奇兰，我们奔向另一处遗址—波南帕克。它与亚斯奇兰相距不远，两者在历史上联系紧密。亚斯奇兰势大，一直“罩着”相对弱小的波南帕克。

波南帕克的壁画在血雨腥风中幸存下来。

虽然有陆路通向波南帕克，但外来车辆却被禁止入内。在拉坎哈小镇上，我们换乘了当地玛雅村民的车辆，才得以继续前行。

2019年3月6日，墨西哥考古学家在奇琴伊察玛雅遗址下发现了一个藏有数百件手工艺品的洞穴

墨西哥特拉克斯卡拉州，卡萨特拉考古遗址，玛雅壁画描绘的农业景象

我们的玛雅族司机梳着马尾辫，穿一件传统的白色长袍，从侧面看上去，他面部的线条的确和书中描绘的古代玛雅人有几分相似—鼻梁高且与额头几乎成一直线。

他的这辆尼桑车况不错，路况却不太好，颠簸了半个小时才到波南帕克遗址。波南帕克的开发程度稍高，遗址外有一条简易的商业街，两侧的摊位是仿古玛雅民居建造的茅草棚，但有一半已经空了，剩下的在卖五颜六色的羽毛风铃、首饰和长袍。摊主有一搭没一搭，招呼着零散的过客。

穿过商业街是一片长条状的草坪，据说原来的球场就在草坪之下。茂盛灌木在草坪边结成了一堵墙，循着缺口进去，就能看到波南帕克了。

波南帕克规模不大，主要的建筑遗迹集中在一座阶梯金字塔上。中间一层，立着一座用顶棚保护起来的建筑。门外，游客们耐心地排队等待着，一个工作人员时不时提醒着“不能戴帽子、不许带包、不能使用闪光灯、一次最多三人”。

什么地方要如此高规格地对待？答案是大名鼎鼎的“壁画神殿”。墨西哥玛雅遗迹很多，有壁画的遗迹却很少，而壁画保存程度好且达到一定规模的仅此一处。位于墨西哥城的国家人类学博物馆，专门仿建了一座壁画神殿，从里到外一模一样，足见其重要程度。

神殿有三个独立的房间，它们面积相等，每间10平方米左右，顶部呈梯形金字塔状。除了地面，神殿内的所有墙面，包括狭窄的天花板都全部覆盖了彩色壁画。其中穿插着象形文字，有些就像中国画的题跋。即使壁画有褪色、有破损、有缺失，但只要一脚迈入神殿，那个消失的玛雅世界还是会在一瞬间将人团团包围。

这个世界是那么真实、生动、具体。壁画中人物众多，国王、贵族、官员、宾客、武士、仆从、战俘……

他们出现在不同的画面里。铺着豹皮的王座上，国王正在赏赐一位下属，后者的表情诚惶诚恐，另一侧侍立的仆人有的一脸茫然，有的在交头接耳;几位身着白袍的贵妇坐在长椅上穿针引线，她们不是在做女红，而是在舌头上穿刺放血，进行着恐怖的祭祀仪式;一队乐师手持鹿角与龟壳，准备为即将开始的宴会演奏音乐，几位身披斗篷的贵族也许就是受邀的宾客，他们正在讨论着什么，好像有些意见不合……最激烈的场面当然是战争，胜者挥舞着长矛，高举拳头呐喊着，国王抓起战俘的头发，下一秒就要用利剑割下他的头颅，丝毫不顾他的哀嚎。

壁画的作者是忠实的记录者，小到侍从的一个耳饰，大到国王头上繁复华丽的王冠，无论是哪个阶层的人物，都被一丝不苟地描绘出来。壁画的作者也是艺术家，用红、黄、蓝、绿、白调和出万千变化，捕捉那些既重要又有表现力的瞬间，最终成就的是艺术也是历史。波南帕克的壁画在腥风血雨中幸存下来，震撼力毫不逊于高大威武的玛雅金字塔。

人们来到墨西哥，必去的是奇琴伊察那样的“网红景点”。无论亚斯奇兰还是波南帕克，往往因为地处偏远、交通不便又缺乏名气而被忽略。而它们却偏偏以各自的独特魅力，承载着玛雅文明不为人所熟知的一面。它们所保留的玛雅世界，也更真实、更原始、更有魅力。