念青东萨普线徒步记

孤月

念青唐古拉山脉有近百座6000米以上的未登峰，孕育着浩瀚的雪山和丰富的冰川资源。我攀登的念青东最高峰萨普神山，海拔6980米，藏语称“色浦岗日”。

近年来，萨普神山非常热门。但是，我却更想看看这座雪山另一侧的风景，于是与好友石头、过客和蜜蜂一行四人，开始了围绕萨普神山的西、北、东三个方向的萨普徒步线路，并为其命名为：“念青东萨普线徒步”。

1阿托库村→斯容错→斯容垭口→公错→河谷营地→马鞍垭口→临路垭口→铁皮房营地

这条还未被开发的徒步线路虽十分险峻，却惊喜不断。荒凉雪山处一个碧色的圣湖、一朵悬崖峭壁处的野花和一碗来自牧民家的酥油茶，都是这条未知之路的礼物。

清晨六点，我们四人就动身出发，从嘉黎县坐车前往徒步起点阿托库村。三个小时后，我们的徒步正式开始。因为靠近村庄，最开始的路以機耕道为主，走得很轻松，紧接着的缓坡也不费力，周围都是草原，山坡上开满了紫色的小杜鹃花。山谷小溪的左侧灌木比较少，地势还算开阔，只要绕过碎石坡，就能顺利前行。中午时分落下几滴小雨，没过多久西边的天空就放晴了。阳光照耀在野山的坡道上，坡上粉色的杜鹃花都泛着一层光。队友石头很兴奋，不停按动快门，把野花与雪山都装进了相机里。

念青唐古拉山脉的夏天是伴随着遍地野花开始的。萨普一家子在云雾里若隐若现，与野花相映成趣。朝北望去，阳光折射在形状独特的萨普神山山峰上，给皑皑白雪披上了白纱，仿佛遗世独立的仙人。

拍照后徒步继续，下一个目标是斯容错。没过多久，这片深绿色的海子就出现在了眼前。清风拂来，水面波光滟滟，果真如同传闻般美丽。湖的正上方就是徒步路程中的第一个垭口——斯容垭口。大家的状态还不错，越过山间的巨石也显得很轻松，在这个垭口顶部，可以看到萨普雪山和深绿色的公错，天空湛蓝无比，我们也愉快地拍起了照。

一路上，各色娇艳的野花将我们包围，透过小花看雪山，显得特别梦幻。半途中遇到了四个挖虫草的藏民，他们告诉我们，念青唐古拉山的棕熊神出鬼没，当地人遇到后一般撒腿就跑。我们当然不能采取他们的做法，人在遇到野生动物时千万不能跑，奔跑的生物会被猛兽当做猎物。西藏棕熊奔跑时速最高可以达到56公里，人就算想跑也万万跑不掉。告别了藏民，我们继续沿着河谷下行，下撤垭口后天色已经不早，我们在底部的河谷里找个合适的营地，就此露宿。

一夜休息后，新的旅途开始了。今天要翻越的马鞍垭口所在的山谷，位于我们行进方向的左侧，大概距离出发点4公里。我们在河谷边行走，这里依然被紫色的杜鹃花浸没。中午时分，我们成功登上马鞍垭口的顶部。这里有少量积雪，气温较河谷低了不少。下坡是迎风坡，上面的积雪比我们上行时走过的背风坡要多很多。我用登山杖试探雪的深度后，才敢双脚踩下。但即使这样，有时还是会陷进大腿根部深的积雪中。雪坡之后，紧接着是乱石坡。我们伴着突降的小雨继续前行，好在不一会儿天空就放晴了。

沟底卧着几座牧民的帐篷，石头激动地说要去帐篷里讨碗酥油茶。还没走到，热情的牧民就走出来迎接我们了。帐篷的主人拿出一些青稞炸的面食和酥油茶招待我们，许多孩子略带好奇地围在身边。我们与牧民聊了一会儿，告诉了他们即将抵达的地点。他们指示了准确的方位，还告诉我们下了垭口可以看到一个铁皮房。享受完这片刻的安逸，我们不便多加打扰，告别后便离开了。

下午阳光正好，按照牧民指示的方向，我们开始翻越今天的第二个垭口。这个垭口倒是没有积雪，但都是碎石。下坡很陡，我们小心翼翼地下撤，生怕一个翻滚就从山上滚落。刚下到半山腰，果真发现了牧民口中的房子，我们想尽快放松紧绷的神经，便快步朝房子走去。这个房子比帐篷结实得多，里面还有木制的床，看来晚上可以睡个好觉。

这一夜，藏东下了很大的雨。多亏这个铁皮房子，让我们的帐篷免遭水淹。

2铁皮房子营地→央琼垭口→撒木错湖尾营地→撒木错→撒木错湖头营地→萨那垭口→绿度姆湖

雪山上的冰洞危险至极，一不小心就会陷入裂缝动弹不得。我们小心翼翼地涉险而过，却还是被坍塌的裂缝吓破了胆。

探索新线路的最大乐趣就是总会收获意外之喜。去年秋天，我一个人来到萨普神山，第一眼就看到了日照金山的胜景。所以今年走不同线路，也期望着有不同的风景。

昨天的大雨持续下了一夜，直到早晨九点也没有停。队友蜜蜂和石头穿着雨衣步伐矫健，像仗剑江湖的大侠一般，开始往央琼垭口进发。开始的一段路是草坡，还不太费力，而在此之后就是碎石坡了。我们顺着几近干涸的沟道向上攀爬，前一段是大的碎石块，可以绕道而行；后一段则都是小碎石，走两步便会向下滑一步，因此腿力花费得更多。因为这段难爬的上坡，我们花费的时间比预计要多，所以登顶后来不及欣赏风景，就开始下撤。央琼垭口对面的雪山紧挨着萨普，我们拍了几张照片，就开始赶路。

下午四点多，到达普宗沟。为了看萨普雪山的日落风景，我们将今天的营地预定在撒木错湖尾，所以从此处出发，还需走两公里多的路。下午的天色一直不好，我们五点左右抵达撒木错湖尾，找了一户藏民家住下。

在藏区，有个冰湖封冻的传说，大致是说每年藏历五月十五萨普冰湖会在一夜之间解冻，而九月十五又会一夜冰封。为了目睹这个传说中的冰湖，我们将此作为目的地。第二天的行程不是很赶，我们慢慢悠悠地沿着撒木错湖湖边的机耕道走，希望天空可以放晴。但事不如愿，乌云一直密布在头顶。下午一点左右，我们抵达冰湖。

徒步的后几天是大晴天，我们如愿看到了神圣美丽的“日照金山”。冰雪融水滋养着这里的牛羊和牧民，草地丰腴肥美，牛羊也吃得欢畅。

冰湖前的一处藏民院子是一个理想的扎营点，但院子的主人似乎听不懂汉语，我们的计划落空。好在，撒木错湖头有一片空地适合扎营，我们便把这里当成了今天的营地。天气晴好时，在营地附近的山坡可以看到“萨普一家子”，但是今天，除了萨普的“妻子”和“二儿子”，其他山峰都没有露出来。半夜，帐篷周围的狗叫了很久，我们担心棕熊“造访”，提心吊胆地浅眠了一夜。早上醒来，昨晚守护我们的狗安静地趴在帐篷旁边。

早晨九点，继续前进。今天将翻越萨普神山海拔最高的垭口萨纳垭口，海拔达到5490米，且冰洞、碎石和冰川密布，右边的冰雪山坡也不太好走。我们直接向草坡横切，此刻回头再看撒木错，景色比近看时更加壮美。这条路直冲而上，下过雪的山头披上银装，蓝天白云飘忽在天空，一派旖旎之色。紫色的杜鹃花又出现在视野里，再往前走，就看到了一种藏地特有的粉色植物。

去年秋天，我已经探查过线路，所以这一次攀登垭口还比较顺利。碎石依然密布在上行的坡道上，我们顺着溪流往前走，顺利登顶。午餐后，终于来到了冰洞。上次过冰洞时，我从左侧斜上切走碎石坡，绕了过去，但是下坡时，因碎石坡下有暗冰，我突然滑坠了五米。于是，这次我决定走碎石和垭口右边的雪山交接处。

我用登山杖小心翼翼地探路，在马上要接近冰洞下面的冰湖时，脚下的冰雪和碎石突然坍塌！我的双腿瞬间陷了下去，我当机立断，用双手撑住了冰裂缝上端的两侧。脚下的冰裂缝大概有四五米深，我不敢过度挣扎，拼命冷静地用双脚蹬住裂缝的两侧冰壁往上攀爬。这些冰壁十分脆弱，我还没能脱身，就开始坍塌。裂缝越来越大，我加快了动作，快速爬出了裂缝。这还不算脱离危险，就算是爬出了缝隙，要想独自走出坍塌区也并非易事。这条裂缝位于一个斜的冰坡上，我的双脚还在裂缝上面的两侧，不敢擅动，怕裂缝再次扩大，如果爬上斜坡，还容易滑下来。赶上我的队友见我身处困境，赶紧用力在裂缝左上方的斜坡上铲出一个坑，将脚踩在里面拉我上去。这之后，我们每走一步就会刨一个冰坑，以提醒后来的驴友们小心慢行。

过了冰雪路段后，开始下碎石坡。奇怪的是，此时突然下起了雨。碎石坡是本次徒步的常态，我们顺利下撤后就走到了草坡。刚到草坡，天气又转晴了，阳光照在雪山之上，景色出奇地好看。右前方就是藏东有名的白度姆湖，湖上的郭布扎西塔杰十三峰以及其他雪山上也露出了头。

这天晚上，我们在山脚下的绿度姆湖边安营扎寨，度过了平静的一夜。

3绿度姆湖→白度姆湖→蓝房子营地→八朗错→八朗垭口→三岔河谷营地→金岭乡

冰雪凝结在山上，即便在夏日也不会融化，而满地野花娇艳地盛开在藏东秘境之中，十分动人，即使是突如其来的冰雹，也阻挡不了我们行进的步伐。

徒步近一周，终于迎来了藏东的大晴天。早晨醒来，绿度母湖的湖头上方的雪山出现了“日照金山”的一幕，我们激动地用相机记录下这一刻，随即继续徒步。这段路程不是很长，从绿度母湖到白度母湖只有三公里，并且是平坦的机耕道，我们走得很轻松。

不一会儿，郭布雪山就出现在这条机耕道尽头，我们的脚步周围是遍地野花，给终年不化的雪山带来几分盎然之气。大约中午时分，抵达白度姆湖。这个高原海子非常特别，湖水呈乳白色，与其他蓝绿色的湖水形成鲜明对比。

午餐后，我们直接向营地进发。顺着机耕道右拐进入山谷，就能看到一座黑色的山。山间有一条垂直的白色冰川，与黑山形成了强烈的反差，甚是壮观。山谷的野花红黄相间，恍若仙境。为了找到一处合适的扎营地，我们一路上都在留意能够露宿的地方。终于在傍晚时分，找到了草地上的一处能住下我们四人的铁皮蓝房子。相比在草地上扎营，住在房子里的我們因为安心而休息得很好。第二天早上是个大晴天，我们准备完毕后直接向巴朗垭口进发。

八朗垭口的坡很陡，覆有积雪，不知能否顺利翻越过去。这条线路的机耕道和牧民小路是比较容易走的路径，分布也比较密集，而走过以后，就被巨石路包围了。我们涉险穿越到后方的草地，眼前豁然开朗。

那座无比陡峭的垭口就在前方不远处，我们简单用餐后就直奔过去。炙热的太阳照在垭口阳坡，我们在草坡和巨石坡上被晒得满头大汗。雪坡附近的积雪深度难测，在上面行走有可能发生坠滑，因此我们便沿着雪坡边缘的石头行走。

雪坡左侧的石头不是很稳固，脚步踩在上面大多会滑动。走这种路面有个技巧，那就是尽量踩大的石头。越到高海拔地区，石头越少，最终，我们还是踏上了积着厚厚白雪的雪坡。意外的是，因为海拔较高，这里的雪被冻得很硬，人踩上去不会陷很深，反而比巨石路还要好走。我边攀爬，边朝后方极目望去，突然看到后方半山腰上有一个很小却通透极致的绿湖，叫八朗错。

垭口顶部因为太陡，积雪都顺着坡滑了下去，但我们在这几天历尽了“陡坡的磨难”，这点困难也不足为惧了。下午时分，顺利登上垭口顶部，前方是锯齿状的山脉，后方便是深邃的山谷。

垭口左边有一块如同鹰嘴的巨石，被自然雕琢得十分奇特。我们兴高采烈地与它合影，不一会儿却下起了雨，连忙下撤，走着走着，雨变成冰雹，砸向我们。如果此刻不赶路，就无法在天黑之前抵达营地。冰雹天气下的巨石路更加难走，我们沿着牧道，总算在一番跋涉之后看到了位于垭口下方河口处的牧民房子。

眼前的河谷比较宽阔，野花遍地的同时也看到了许多牛马。我们在牛群中穿越草地，积攒已久的压抑心情稍微缓解了一些。傍晚六点，眼前出现一座很尖锐的雪山，当地人将其称之为“金龙球”，山前花海遍野，十分壮观。天色慢慢暗下来，气温也逐渐降低，我们却还没有找到一处合适的扎营点。这片山脚的地势凹凸不平，帐篷无法稳固地固定，我们身心俱疲，只得找到一处相对平坦的地面安营扎寨。

徒步最后一天的阳光十分明媚，照在金龙球和河谷上，雪山与河水都泛着如同仙境一般的亮光。这条河谷蜿蜒曲折，流速湍急，像一条巨蛇，为我们指示方向。不同于之前的无人区，这里往返的牧民络绎不绝，他们有的骑着摩托，有的骑着马；而步行的，基本上都是来此徒步的驴友。

目的地金岭乡是一处十分开阔的山谷，因为冰川水的滋润，这里的草地十分丰腴，为牛羊提供了优质的养料。相隔八天，我们终于重见了两层洋房，瞬间回归文明。天色已晚，赶不上最后一班前往边坝的车，便在村里的旅馆里住下了。

回想来时的路，我有些恍惚。这不是我第一次徒步萨普，却有种前所未有的新鲜感。从西、北、东三个方向围绕萨普神山的线路比从南面行进更为丰富，这一路上的野花、河谷、冰川、雪山在脑海中历历在目，它们是萨普神山赐给大地的禮物，把藏东这片原以为荒芜的地方装点得更加纷繁美丽。