四月关西

yoki酱

日本关西地区，是指以大阪府、京都府为中心的关原以西的地区。每逢四月，这里樱花倾城，大街小巷都浮着或粉或白的云霞，空气里充盈着花的馨香。花凋零时，“樱吹雪”的景象更是日本“物哀”之美的极致体现。

我钟爱关西，光京都就去过五次，追逐樱花之美的同时，也乐此不疲地游走在河川、铁道、寺庙和街心公园；观“醍醐花见”，看奈良的鹿，赏各色风物，沉湎于无限春光，丰盈而自足。

1由初至暮，樱花的三重奏

一朵花有五片花瓣，最初开花时是嫩粉，像少女纯洁的爱情；临近凋谢时是粉白，风起时以每秒五厘米的速度飘落，人们用了一个美好而贴切的词来形容这种场景——“吹雪”。

正值初花时分，距离樱吹雪还有一段光景。由于只能在此停留三五天，心中自然希望有奇迹发生，满城樱花一夜开。好在樱花花期短，一两日后，我见到了花苞羞答答地绽放，在阳光和清风的照拂下，展露娇颜。虽然没能看到京都被粉色包围，却也看到了柳树抽出嫩芽，贴梗海棠、迎春、黄馨等竞相开放，光阴一派和煦静好的模样。趁着这明媚的春光，旅人还可以去拜访隶属于人类遗产的古迹，譬如矗立在湖中的金阁寺、伏见稻荷大社绵延的鸟居深处。

離开京都的前一日，我和友人在建仁寺漫步，在庙宇的一角，我见到了最早开花的枝垂樱。枝垂樱是樱花中的天使：开得早，比染井吉野樱早两周；种得早，古老的神社和寺庙，必定从百年前就开始种植；它凋谢得晚，晚樱开时还未凋零。在这枝条倾泻如粉色雨丝的樱树下，我撑开了伞。还记得有一次我走在晨间清净的街道上，遇见一位阿嬷，她见我拿着相机，便对我挥了挥手，随即指向路的尽头。顺着她的指引，我隐约看到风中涌动的粉色。走近一看，才发现是几棵垂樱，它们生长在街心公园中。我从树下走过，惊觉自己的渺小，却又觉得欢欣，看见美好的事物，似乎自己也成为了美好的一部分。

漫步日本的大街小巷、山间河畔，可以发现种植最多的就是染井吉野樱。它树冠如云，花最盛的时候漫步其间，很容易就被纷繁的花朵迷了眼，有天旋地转之感。一朵花有五片花瓣，初开时是嫩粉，像少女纯洁的爱情；临近凋谢时是粉白，风起时以每秒五厘米的速度飘落，人们用了一个美好而贴切的词来形容这种场景——“吹雪”。染井吉野樱花期短，易凋谢，娇弱又美艳。倘若路边或是河岸种满染井吉野樱，花期最盛时，此处就变成了粉色的隧道，让人以为自己身处童话故事里。这样的美景是难见的，我也只遇见过一次，不过不必遗憾，树龄长的染井吉野樱四处可见，它们有着独木成林的美丽。

临近天黑，在浮见堂看见染井吉野樱已经凋谢，却惊鸿一瞥地看到有几树八重樱开得正好。只是，八重樱的枝丫上已经长出了些许翠绿的嫩叶，这是樱花将谢的预兆。当晚，骤雨来袭，大风如潮，待到次日清晨，俨然“吹雪”的景象了。今年的樱花比去年早开一月，寺庙入口那条种满了吉野樱的参道早已是一片翠绿。

2醍醐花见，一场风俗的盛宴

在他的晚年，久居高位的寂寥如同冰雪覆盖的大阪城庭院，让他想重温与结发妻子宁宁在一无所有时，于春樱下结合的幸福。

在京郊的醍醐寺，每年四月的第二个星期，都要举行“丰太阁花见巡游”，我有幸得见并进行了深度拍摄。下午一点开始，表演队伍从金门出发，走到舞台前，再返回三宝院，重现着醍醐寺昔日的盛景。

时光飞逝，420年过去，热闹的祭礼队伍与舞乐，给人们带来了无限追思——日本著名的丰臣秀吉，是一位貌不惊人的草根将军，统治了纷乱的战国日本，权倾天下，但晚年久居高位的寂寥，让他想重温与结发妻子宁宁当年在春樱下结合的幸福，于是，京都樱花开放最盛那天，他带着上百位大名（古代日本各地的领主），从京都巡游到醍醐寺。大名们意气风发，女眷们花容月貌，众人吟诗斗画、酌金馔玉，一同欣赏最美的春天……

而“丰太阁花见巡游”，就是还原当年的盛况。

我对这里的铁道也情有独钟。春光中草长莺飞、樱瓣漫天的铁路，是无数经典日剧的场景：它是《灌篮高手》中，樱木花道和晴子打招呼的地方；是《一吻定情》中，入江直树隔着铁路栏杆对着琴子大声表白的地方。我总爱停留在铁道旁不走，等待着车轮离我愈来愈近，与轨道的撞击声从咕咚咕咚变成轰隆轰隆。我兴趣盎然地看着列车飞驰而过，直到黄黑色相间的栏杆再一次打开。坐在列车靠窗的座位上，我时而看看窗外的关西乡村美景，时而饶有兴致地观察坐在列车上的人。老人们手上会拿着一本书，慢悠悠地从后页开始竖行阅读并往前翻页；穿着铁道制服、带着宽檐帽子的工作人员，每到一个站台，都会从驾驶室出来，敬业地挥舞手上的指挥棒，看到大家上车后，再开始下一段行驶。

度过寒冬，在樱花盛开的烂漫春日里，当地人纷纷出门踏青，拍摄婚纱照，迎接美好的新的一年。

4奈良，灵鹿之都风光独好

我站在阁楼的廊道上，看见东大寺隐在翠色里，只露出一角唐瓦。凭栏远望奈良，民居鳞次栉比，在青空下一览无余，而远山如黛。

去过奈良的人，想必都会对那里的鹿难以忘怀。我在奈良的六日，最初看到一只鹿就兴奋得尖叫，最后却已经能和小鹿一起悠闲散步了。一次，我早起在内鹭池附近看春季最后的“吹雪”，耳畔却突然传来了响彻天际的鹿蹄声。惊骇之余回望，数以百计的鹿正撒腿奔向一位老爷爷。老爷爷带领鹿们到了一棵树下，打开包袱，开始喂食。我上前询问才知道他是饲养员，每日负责鹿们的早餐。身强体壮的成年鹿自然能吃上第一口，而机敏的幼鹿也会趁机挤进前排，一排鹿屁股对着我，连屁股上的花纹都是爱心的形状。

每一只鹿的性格都不太一样，有落单胆小的，有仗势欺人的。奈良公园附近的鹿最难伺候，乖觉得很。也许是因为大多数旅行者都止步于奈良公园，他们会买足够的鹿仙贝，在最短的时间内与小鹿共处，不愁吃的鹿们渐渐就对人们爱理不理。因此常常能见到它们眯着眼睛趴着睡觉，任你如何引诱，都无动于衷。东大寺的鹿是霸道的，吃惯独食的它们，只要闻到我包中的鹿饼便一路狂追，咬着包不放，我每次都很难甩掉它们。内鹭池浮见堂的鹿则是最为可爱的，它们远离游客，自由自在地生活着，饿了就啃啃草皮，渴了就喝一口池塘的水。我曾遇见一只年幼的母鹿，从石堆走下水池，每走一步水塘就漾起涟漪，它喝完水快乐地吐着舌头，一个箭步就从我眼前消失了。春日大社的鹿要懂事许多，不知道是否是神社赐予了它们灵气，它们显得守礼和胆小。有些小鹿会躲在神灯后怯怯地看着我。若我把手中的鹿饼给它们看，它们会立马对我点头鞠躬，吃一塊，行礼一次。有一次我喂完鹿饼，一只小鹿居然没有走，而是在我身边静静地站了许久，陪着我看夕阳西下。或许这就是万物有灵吧。

在奈良的时光是安谧静美的。一次上午九点抵达春日大社，正值晨光温柔。青苔被金色光芒晕染得闪闪发亮，橘红色的鸟居沐浴在这澄澈的光里尤为神圣。巫女们开始了新一天的当值，拿着扫把认真清扫着神社内的落叶，时不时愉快地攀谈，一切都是岁月静好的模样。从春日大社走到东大寺，为时尚早，人潮还未涌入。这座被列入世界文化遗产的佛寺，是圣武天皇于728年建立的，大唐高僧鉴真和尚曾在这里设坛授戒。这座建筑是木质结构，历经千年风霜，避过了雷火与战乱，留存至今实属难得。它屋檐上向内弯曲的金角，与鹿角有几分相似；南大门的那座双体金刚力士像，则十分威武庄严。我在此耽溺许久，游客渐多，主殿变得喧哗起来。我沿着青石板路一路上山，仅几百米的距离，就来到了清幽的二月堂。二月堂是为举行修二月会而兴建的堂舍，这座木质的堂舍巍然而立，屋檐下铁质的风铃在风中叮当作响，炉中燃着香，烟雾袅然而上。我站在阁楼的廊道上，看见东大寺隐在翠色里，只露出一角唐瓦。凭栏远望奈良，民居鳞次栉比，在青空下一览无余，而远山如黛。

关西就如同一本读不尽的书，虽然来过数次也不过是翻看了几页，明知“无限春光有限身”，我也愿意用一生去阅读它。