入埃及记

刘少才

狮身人面像昔日头戴皇冠的英俊法老，已经成了一个历经沧桑的神秘老者。一座丢了皇冠、长须甚至鼻子的头像，同时也丢了原本刚毅、自信的笑容，只留下自讽意味的神情，每天迎送着太阳的东升和西沉，或听着来自世界各地的游人对它品头论足，自己则一声不吭。现代人甚至都不理解，它是在守护自己的陵墓，还是在打劫着热浪灼人的大漠黄沙。

站在风化的狮身人面像前，游人不禁感叹：狮子是勇猛和力量的象征，然而，面对时光老人，它的勇猛和力量微不足道，最终走向了衰败。

埃及首都开罗

埃及金字塔闻名世界，每年接待世界各地的游客不计其数。我当海员时曾有机会从埃及的亚历山大港乘车前往开罗，参观金字塔，一路风光虽只是呼啸而过，但所见所闻给我留下了极其难忘的印象。

老实说，我航海到埃及亚历山大港可不是一次两次了，但还没有一位船长肯站出来组织一次城际旅行，原因是多方面的，主要是出于安全方面的考虑，一旦发生意外，谁也负不起这个责任。不过，1989年的那次航程的船长是个年轻人，正所谓“初生牛犊不怕虎”，我们也就跟着沾了光。

船长发了话——愿意自费去金字塔参观的请登记，结果只有政委和几个老同志没去，其他人均积极响应——这等好事谁不想去？你在国内再有钱，想看金字塔也只能说说而已。最终，我们30个人叫了10台小轿车，有埃及产的，有日本产的，也有意大利产的。

以前到亚历山大逛马路都是靠“11路”步量，无非是到繁华商业区凑凑热闹，如今坐上小轿车，驶上大马路，穿过亚历山大市和埃及首都开罗，才算真正看到埃及的景象。老实说，当时埃及的城市交通比较混乱，管理杂乱无章，行人很少遵照交通信号灯行走，公共汽车都不关门，乘客无票跳上跳下也没人过问。在上班高峰时段，踏板上挤满了人，好在车速都很慢，跳上跳下也不至于有危险。骑自行车和摩托车的人则见缝插针，在汽车之间闪转腾挪，速度都很快，令汽车驾驶员无可奈何。出租车司机告诉我们，在市内你要乘车，不管车里有多少乘客，只要有空位，司机见到有人招手就会停车载客，然后把乘客一一送到目的地。

车进入开罗市内，马路更是拥挤，前车后车近乎首尾相接，不过驾驶员显然对这种路况习以为常，驾轻就熟地一辆接着一辆亦步亦趋，很少发生追尾事故。倒是我们这些外国乘客心悬着放不下，船长更是紧张，事后他不无后怕地说：真要发生点意外，我这个船长就得回家抱孩子去了。

“这是电影《尼罗河惨案》拍摄地，下车看看吗？”我乘坐的头车司机问了两遍，我才弄懂他的意思。同车的三人几乎同时叫停，后面的9辆车也一溜排开，停在路边。

车停在尼罗河岸边，司机说当年拍摄电影《尼罗河惨案》时有这里的镜头。来到车外，放眼望去，尼罗河水静静地流淌，几只白鸥戏水玩耍，一艘快艇划破水面飞驰而去。河对岸的高楼倒映水中，河这边又是典型的田园风光，路边长着高大的仙人掌，有的比一间房子还高，它们身上开着火红的花，这景象是很多中国北方人难以想象得出的。河边还有人在钓鱼，尼罗河中的鱼类多达100余种，最出名的当属以凶猛巨大著称的尼罗河鲈鱼。只可惜我们只是匆匆过客，只能當河畔钓鱼人为风景。

去时的路线是从亚历山大出发，经达曼胡尔，过尼罗河，直奔开罗，也就是“东线”。别看市内交通较为混乱，一出市区，情况就截然不同了，尽管路上仍有不少车辆，但不至于寸步难行，车速可以达到将近80公里/时。可以说，埃及的交通是四通八达的，市郊的车流量也不算大。据了解，当时埃及全国公路总长约49000公里，连接埃及所有的城镇乡村。别看埃及是沙漠国家，但只要有人住的地方就有公路或土路，全国各类汽车共计500多万辆。埃及的长途客运汽车，尤其是通往开罗的客运汽车，都比较豪华、干净、舒适，因为埃及人认为这是一个国家的门面，这些汽车中的很多乘客是从亚历山大港下船赶来开罗旅游观光的欧洲客人。

骆驼队的生意经年不衰

吉萨金字塔群是最具代表性的金字塔

开进开罗市内后，行车再度艰难起来。因市内无环形路，街道古老狭窄，且不规则，根本没有现代大都市的双向多车道马路。放眼望去，大街小巷停满了车辆，越靠近金字塔，行车越困难，车速极其缓慢，眼看着金字塔就立在黄沙之中却不可及，真是人急车不急。

世界最长河流——尼罗河的美景

狮身人面像

车在沙漠边缘停住，立即就有两个牵着骆驼队的年轻人将我们拦住。他们打着我们看不懂的手势，说着我们听不懂的当地话。我们择路向前走，他们就在前面拦着不让走，大有斯芬克斯狮身人面像拦路猜谜，猜不中就将你吃掉的意思。见实在摆脱不掉，我们就站住问他们想干什么。原来，他们是做生意的，想让我们乘坐他们的骆驼。若不坐，他们真的不依不饶。没办法，讲好每人2美元，大家一人一头骆驼骑上去。别说，年轻人在前面牵着骆驼，悠哉悠哉的，还真别有一番情趣。

少年带我们走的路线正好从狮身人面像前经过。狮身人面像作为世界上最古老也是最大的雕塑之一，其知名度不在金字塔之下。尽管对于它的原型有多种版本的解释，但最权威的解释是，狮身人面像的人面是法老哈夫拉，他是自己金字塔的守护神。也有传说称狮身人面像原来叫“斯芬克斯”，是神兽的化身，它专门拦截路人，出一道谜语让人猜，猜不出来就将人吃掉。由于经历了5000多年的风雨侵蚀和人为破坏，狮身的两只前爪已经破损，面部斑驳。有人说这是拿破仑的炮兵轰击所致，还有人说这是公元9世纪，一个名叫塞缪达哈的人砸的，目的是向世人证明狮身人面像仅是一尊石兽，而非神明。

1989年，本文作者（左二）与其他海员们在大漠金字塔前留影

狮身人面像的地势比金字塔的地势低，我们参观的时候，石像正在修缮，周围搭了许多架子，石像下还杂乱无序地堆着不少数千年前留下的巨大石块，好似当年工匠们修筑石像时突然遭遇一场意想不到的灾难，胡乱丢下工具和未完成的工程逃去一般。

狮身人面像昔日头戴皇冠的英俊法老，已经成了一个历经沧桑的神秘老者。一座丢了皇冠、长须甚至鼻子的头像，同时也丢了原本刚毅、自信的笑容，只留下自讽意味的神情，每天迎送着太阳的东升和西沉，或听着来自世界各地的游人对它品头论足，自己则一声不吭。现代人甚至都不理解，它是在守护自己的陵墓，还是在打劫着热浪灼人的大漠黄沙。

站在风化的狮身人面像前，游人不禁感叹：狮子是勇猛和力量的象征，然而，面对时光老人，它的勇猛和力量微不足道，最终走向了衰败，就像古埃及文明一样，如今已经成为被保护的对象。这样看来，倒像是人的力量更大，智慧更高，不论王宫还是神像，都要由人来保护。

狮身人面像身后不远处有三座金字塔。近距离看金字塔，可没画报上那么漂亮，比想象中要沧桑、斑驳许多，那些看似坚固的岩石终究抵挡不了风沙的长年磨耗，变得色泽黯然，凹凸不平，远观时笔直的线条，近看时犬牙交错，犹如弃用多年的锯齿。都说距离产生美，具体到金字塔，至少要保持千米以上的距离才行呢。

来到金字塔跟前，无需专家来讲述金字塔有哪些谜团，单给人的第一印象就是神秘——金字塔周围无山石，那么大个的石头从哪里来？生产工具极其原始落后的过去，人们又是怎样将它们在沙海中垒建起来的？迄今为止，埃及共发现百余座金字塔，其中最著名的要算胡夫金字塔。据史料记载，这座最大的金字塔建于埃及第四王朝第二位法老胡夫（公元前2598年-公元前2566年）统治时期，被认为是胡夫为自己修建的陵墓。胡夫金字塔由10万工匠耗时30年时间建成，它由230万块巨大的岩石堆积而成，大小不等的石块小的1.5吨左右，大的可达50吨，石块与石块之间无任何粘合材料。这座巨型四棱锥体金字塔每条底边长230.42米，塔高146.5米。更令人称奇的是，塔高值乘上10亿正等于地球到太阳的距离;用塔底周长除以2倍的塔高则约等于圆周率;地球的经线正好穿过胡夫金字塔的中心，塔的四边正对着东南西北四个方向……这些惊人的“巧合”让人愈发感觉到金字塔的神奇，愈发觉得这是个不解之谜。

看到来自世界各地的游人很虔诚地绕着胡夫金字塔漫步沉思，我也有样学样地走了一圈。这一圈下来，我很难不有所感慨：在生产工具极其落后的中古时代，古埃及人是如何将230万块平均重达2.5吨以上的巨石从遥远的地方运来，并按照极其精确的设计，完美地垒砌成近150米高的建筑物的，这是何等的智慧啊！难怪有人认为这是地外高级智慧生物的杰作。

登金字塔留影，右為本文作者

登金字塔留影，左为本文作者

跟我同行的一共九人，大家在塔下会齐，相约来个登塔比赛，沿着塔的一面往上爬，不到塔顶非好汉。若把塔上的一块石头的高度算作一阶，有些台阶并不高，仅半米左右，但真正登攀起来可不是闹着玩的，登了没几阶就气喘吁吁，汗流浃背。我拿出唯一的一瓶可口可乐，却被一个同事夺去，他先往巨石上倒了点，然后开玩笑说这样神就不会怪罪我们了。一句玩笑话，却让我们同时想到那个传说，说登到塔顶的人无人能生还。到此，我们谁也不再继续攀登了。

下得塔来，看到各色肤色的游客们在一座新建的小房子前面排着长队，上前一问，得知这是金字塔墓穴的售票点，票价2美元。大家一商量，有人说进，有人说不进，结果算上我，一共三人买了票。排队时听一对英国游客说墓穴是1989年夏刚对游人开放的，实打实的千年等一回，不看看真是可惜了。

抬头看入口，离地面足有一两层楼高。洞口显然遭到过破坏，维修的痕迹清晰可见。游客不算太多，但都有序地排成长队。当时虽说是五月天，但沙漠上热浪袭人，我们将上衣脱下挎在臂上，照相机挎在胸前。

进入墓道，大有隔世之感，一切人间的嘈杂都消失得一干二净。墓道先是陡然上升，脚下呈楼梯状，最高处不足2米，宽度较窄，仅够一人通过，两边有现代人安装的木质扶手。墓道中空气浑浊，散发着霉味，人到里面有一种窒息感。每隔几米远才有一盏15瓦的白炽灯泡，发出微弱的光，坟墓磷火的感觉。往上爬了约有十多米，时间仿佛过了很久。电却在这时应景地断了，灯泡瞬间熄灭，整个墓道一片漆黑，如世界末日来临一般。只听我身前响起一声女人的惊叫声，整个人就向我怀里倒了下来，我本能地伸手将她抱住。等灯再亮起来，她回过头来满怀感激地用英语对我说了声谢谢。这才看清，她是个白人女孩，20多岁的年龄。同行的同事开玩笑说，人家洋妞白白让你抱了一下，这么好的事怎么都让你赶上了！

一会儿，墓道又斜着向下，高度仅1米多的样子，人只能弯腰低头通过，这可苦了那些西方的大个子，一不小心就撞到头顶的石头，真不知古人是先建的塔还是先修的墓。墓穴终于到了，里面似乎飘荡着几千年未曾散去的浊气，不少白人女游客掏出洁白的手帕，捂住口鼻。凡人都可以想象得出，当初第一个进入墓穴的人是怎么死的，别说是法老立下什么咒语，单这里面沉积几千年的陈腐霉气、滋生几千年的奇怪病菌，也足以让人暴亡，这还不算什么暗道机关。看来法老生前还是有先见之明的。

墓穴大约有两间楼房面积那么大，上下四周用六块光滑的大理石搭成，如此巨大的石头，我不知它重多少吨，是怎样搭上的，又是如何那样严丝合缝。总之，谜团时时处处在你眼前。

刚刚还大汗淋漓的我，此时感到寒气彻骨，再想起法老咒语，更觉得不寒而栗。墓穴中间有一石棺，无盖，里面也没有木乃伊。几个外国游客挤在石棺旁拍照，我也举起相机，但不知为什么闪光灯没亮，也就兴致全无了。几个同事也劝我别照，一般到墓地都不照相，更别说是墓穴了。

有人说金字塔是古代的经纬仪、天文台，有的学者认为金字塔与一整套相互关联的数字、尺寸、重量、角度、温度、方位、几何问题，以及宇宙信息密码紧密相连，有人说金字塔有魔力，信者治病，不信者遭灾，还有人说金字塔是外星文明的产物，这些说法或多或少都带有一些神秘主义色彩，不过有一条信息是真的——1992年开罗遭遇一场里氏6.0级大地震，开罗市中心一幢14层钢筋水泥大楼被夷为平地，但金字塔安然无恙。

胡夫金字塔和狮身人面像

出胡夫金字塔墓穴，有一种从地狱回到人间的感觉。再回过头来看，这是一个金字塔群，与胡夫金字塔相邻的是埃及第四王朝的第四位法老哈夫拉的陵墓，再远一点的则是哈夫拉的继任者孟卡拉的陵墓，这三座大金字塔构成了吉萨金字塔群的核心。看了这三座金字塔，再远一点的也就没有必要看了。

近距离欣赏金字塔之前，最好事先翻翻资料，做做功课，否则在你眼前的除了黄沙就是大块的石头，黄沙会遮盖你的视线，石头会沉重地压在你的心头，除了满身疲惫，一无所获。

我们爬完了金字塔，钻过了法老的墓穴，正在金字塔西侧的公路边缘漫步时，一辆三菱越野车突然在我们身边停下，从车上下来一位黑头发黄皮肤的东方人，一见面他就大声招呼：“你们是中国人吗？”在异国他乡听到如此亲切的乡音，比徒步大沙漠时遇到甘泉还让人兴奋。我们赶忙说：“我们是中国海员！”来人自我介绍说他是中国某公路专家组成员，来开罗市内办事。他听说我们是从亚历山大打车来的，就建议我们回程时走西线的大沙漠公路，一睹沙漠风光。

金字塔脚下近拍

我们按照他的建议，沿着西部大沙漠的边缘一路驶向西北，直奔亚历山大。这是一条笔直的柏油大道，双车道行驶，两边是纯粹的漫漫黄沙，鲜有建筑物，只是隔不多远就有一座加油站，建造得富丽堂皇，颇有气派。

比起东线来，西线显得空空荡荡，很少有会车的时候，车子始终保持150公里/时的速度行驶。本以为走沙漠公路能捕捉到驼队、农居之类的异域风景，可是一路上什么都没有。司机既不停车，也不搭话，只是全神贯注一路飞奔，直到行程结束。

下了车，我们算了算账——往返车费每人10美元，进法老墓穴门票2美元，骑骆驼2美元，一趟金字塔之行每人才花14美元，超值。