迷幻森林“考艾”

楼学

在曼谷北上呵叻的火车上，坐满了来自世界各国的旅行者，但似乎没有太多人选择在北冲（Pak Chong）下车。

北冲是曼谷北上的重要通道，其地名在当地语言中就意为“通道的路口”。在19世纪末，现代泰国的缔造者朱拉隆功（拉玛五世）主持修建了泰国的第一条客运铁路，就是从曼谷通往东北重镇呵叻的东北线。这条铁路正是在北冲“切开”了考艾山，由此进入呵叻高原。

我们来此，是想要打卡“东巴耶延山—考艾山森林保护区”。这处保护区在2005年被列入世界遗产名录，由五个国家公园及自然保护区组成，以丰富的生物多样性著称。

5月份是中南半岛最燥热难耐的时刻，雨季还未来临，雨林似乎也显得倦意沉沉。当我们站在北冲车站简陋的出站口，鲜有外国游客一同出站。

对世界遗产爱好者来说，自然遗产的“打卡”难度通常要比文化遗产更高，交通往往是最大的难点。但在旅游业完善的泰国，我们只是随口在旅舍前台询问了一下前往考艾的交通方式，就马上得到了一张一日游的行程单。淡季的报价也相当便宜，折合人民币不到200元，包含了接送服务、一日游向导和一顿午餐。

旅舍老板给我们推荐了一家神奇的餐厅，大堂内堆满了各种毫不相关的手办、装置、纪念品，超人和米老鼠们挤在一堆热带风情的生活用具之中，各种式样的吊灯悬挂在中国风格的牌匾和唐人街的店招上方。

围绕就餐区域的橱柜，仿佛是一座时光停驻的游戏场，也像是博物馆中定格的怀旧世界。我无从判断某张桌子到底是餐桌还是陈设品。我们游走其中，几乎忘记自己已是饥肠辘辘。

这座让人难以理解的餐厅，就建在溪流边的高脚屋中，紧挨着浓郁的雨林，上方甚至还有一座吊桥飞跨而过。在水声中，我们食不知味，仿佛已坠入考艾的迷幻森林。

餐毕返回旅馆的路上，高原的气温已然比曼谷的夜色更凉爽一些。在一个转角过后，我们走出了店门外美国超人的视线，重新回到了泰国小镇的黑暗之中。

我有些难以置信地与旅伴确认，这顿晚餐是真实存在过的吗？这处雨林中的魔幻餐厅，仿佛是通向平行世界的入口。

清早，向导在旅舍门口接上我们，又在北冲城里盘桓两圈，在小镇的各个角落“搜刮”来几位不同肤色的旅行者，便向国家公园进发了。

进入公园的第一件事，是要给自己的双脚戴上“袖套”—尽管历经半年的旱季，雨林已是一年中最干旱的时刻，但毫无经验的旅行者仍然可能在森林中遭遇水蛭的骚扰。

在旅舍里报名时，老板就已经一再强调，必须要穿长裤出门。这样还不够，向导还示范如何在袜子和裤腿外，套上长长的“袖套”，再穿好鞋子，才可确保两腿无虞。

北冲餐厅

尽管有丰田车代步，但我们仍不时要跳下改造后的敞篷后座，再下车徒步。山林掩映的道路两侧不时有猴子出现，但我们来不及停车，要赶往向导的私藏景点。据他所说，最近几天，有“一家”毒蛇在那附近活动。

我們蹑手蹑脚地走进雨林，对蛇的恐惧已经主宰了我。我紧随在队伍的末尾，祈祷着这一家子不要突然出现。紧接着，队伍前方开始发出小声的惊呼。向导示意大家保持安静，游客们轮流向前，在一根树枝上找到那条晶莹剔透的绿色小蛇。

小蛇只比筷子稍粗，通体翠绿，与周边环境浑然一体。近视的我凑到距离仅有20～30厘米时才发现它的存在，不由被吓得后退两步。我还从来没在野外与一条蛇如此近距离相遇过。向导开玩笑“安抚”我，像是这样的“婴儿蛇”，被咬了只需要截肢就够了。

我们很快在附近的丛林中发现了小蛇的母亲，它也盘旋在不远处的树枝上睡觉。我尽可能保持着数米的安全距离，随时准备一路狂奔离开。不过事后回想起来，最令人感到不可思议的，是在偌大的丛林之中，人们居然会熟悉某一家蛇的日常，竟然还能准确地“串门”，这听起来就像是一个神话。

这个迷乱的雨林世界，当然有自己的秩序，浅尝辄止的外来者总是难以一时窥破。那些丛林中高大的无花果树，被向导戏称为热带动物的711便利店，各种鸟类、松鼠、猴子、狸猫都会在这里觅食，而且它的确是全天候营业的。

无花果树并非不会开花，其花朵开在果实内部，花粉由与其共生的榕小蜂传播，而榕小蜂的产卵、孵化与死亡都在无花果的果实内发生—对那些食用无花果的热带动物（以及人类）来说，这构成了额外的蛋白质来源。

为了在雨林中争夺宝贵的阳光资源，热带的无花果树要比其他区域的更为高大，可以长到10米以上，底部常常形成一些巨大的、中空的“树洞”，犹如一个个天然的房间。

向导开玩笑“安抚”我，像是这样的“婴儿蛇”，被咬了只需要截肢就够了。

北冲餐厅一角

考艾国家公园

公园内的蛇

爬上无花果树看似杂乱的根部，是许多旅行者的“留影任务”，但在经受了蛇的刺激之后，我没有勇气靠近那些“暗室”，我恐慌地认为那里也许是一个蛇窝，或可能有蜘蛛的巢穴。

午餐后，向导带我们去看考艾最著名的观景点之一Haew Suwat瀑布，但正值旱季的尾声，这处瀑布断流已久。同行的欧洲游客不以为意，纷纷跳入瀑布下的水潭之中，只剩我们两个中国游客面面相觑。

然后，我们又徒步穿越了草原，登上了几座瞭望塔，再爬山抵达公园内的最高点Pa Deo Dai岩，这里是俯瞰考艾的极佳观景点。

夕阳西下，气温渐渐降低，象群出动了。考艾的向导们不知从哪里得到情报，又或许他们都熟悉这些野象的习惯和地域，我们眼看着国家公园里的大小车辆都躁动起来，在观光公路上展开了一场前赴后继的追逐赛。

突然一个急刹车，路边丛林里就有一只落单的野象在悠闲地觅食。向导提醒我们，野象具备着与可爱无害的外形不相匹配的巨大破坏力，围绕着野象活动的区域，几辆观光车上的游客们围成一个半圆，谨慎地保持着距离。

他说，这是在考艾的7年里，他第三次看到黑熊，比找到毒蛇和象群更令人激动。

在赶往象群集合点的路上，我们途经一条小河，突然传来向导的情报：几十米外的河岸上，一只年幼的黑熊正独自喝水。还未等到同车的旅伴反应过来，我已经跳下了车辆，在桥上按下了许多快门，同伴们纷纷下车，但桥上的躁动似乎惊扰了这只年幼的黑熊，它退后几步，倏忽消失在河畔的丛林中。

这是向导一天里最欣喜的瞬间，也是为数不多他袒露自身经历的时刻。他说，这是在考艾的7年里，他第三次看到黑熊，比找到毒蛇和象群更令人激动。

我几乎对动植物一窍不通，更多的兴趣还是在人。7年从事相同的讲解工作，大概会给许多人带来职业发展的焦虑吧，但对他来说，让更多人了解这片雨林，似乎是一件极快乐、极有成就感的事。每天带着不同的游客去寻找毒蛇、识别大象的粪便、攀爬无花果树、徒步穿越草原……他显得比游客更有热情和好奇心，那份热爱与责任感是无法掩饰的，并且不知不觉就会感染身边的人。

在旅途上，我时常在别人的经历中重新观照自己的生活，许多思考是肤浅的，但我的确在许多人身上得到过启发与激励。对于我曾经习惯的旅行来说，在恰当的时机抵达那些“正确”的打卡点，留下几张满意的、却可能永远不会回看的风景照，似乎是机械式旅行的全部内容。

但考艾并没有这些，旱季的尾声只有燥热的气候、断流的瀑布、沉闷的山林，无花果树与黑熊固然令人印象深刻，但如果不了解雨林的生存逻辑，这些惊喜并不能持续带来什么。

但好在我们有一位充满热情的向导，他巨细靡遗地介绍关于雨林的一切，尽管其中的许多我都已经淡忘了，但始终记忆深刻的，是雨林里的自由、快乐、截然不同的世界秩序。我滿怀期待，期待在雨季时重新回来。

特约编辑姜雯 jw@nfcmag.com