春芽儿

●章铜胜

雨后初霁，空气清新，山里的云不多，阳光正好。午后，便到凤仪湖边去散步，一位年老的妇人拎着个菜篮从我身边经过，我看见她的菜篮里有小半篮子的地皮菜，心里一惊，这个时候就有地皮菜了吗？还有些不信，又看了一眼，确是地皮菜无疑。于是，边走就留意起来，在水渠边、潮湿洼地旁的青草之上，真的发现了一些地皮菜，不多，很少的一小团，粘在草上。草上水珠晶莹，地皮菜也是湿湿的，我伸手碰了碰，依然是熟悉的湿滑的触感。

小时候，过了惊蛰，也是在雷雨过后，我便和同伴们跑到圩埂边，或是河滩上，在青草茂盛的地方找寻地皮菜，每次总有不少的收获。地皮菜难清洗，要一点点地捡去粘着的枯草，一遍遍地淘尽泥沙。洗净的地皮菜和头刀新韭一起，加一点蒜子和干红椒，用素油清炒，鲜嫩异常。后来，市场上有干制的地皮菜卖，回来用水泡发，再如法炒来，却没有从前的那种鲜嫩了。

地皮菜虽然鲜嫩，大概还算不上是春芽儿吧。在春天，真正算得上鲜嫩的，还是那些刚刚冒出来的春芽儿吧。

冬笋和春笋，是竹子的新芽儿。听人说，在皖南歙县山里的新笋，挖出来，得小心地用手捧着，稍不留神摔地上，笋子便碎裂开来，可见新笋的脆嫩。有人说，老饕们进山挖笋，会带上一个红泥小炉和一个瓦钵上山。挖到好笋，用山间的泉水洗净，拢来枯的竹叶，用瓦钵在泥炉上生火煨笋。挖好笋，新笋煨得正好，据说其味鲜美异常，只是我无缘此味，不知究竟。

我特别喜欢用冬笋、火腿炖制的腌笃鲜，只是很少有机会去做。冬笋与腊肉红烧，就成了我最喜欢的一道家常菜，腊肉肥的部分如明瓦般透亮，瘦的如胭脂般红艳，肉不油腻，而笋吸足了油，更显腴嫩。春天的嫩笋，宜与好的腌菜、五花肉同烧，桌上有此味，可以多吃一碗饭。

春芽儿，不只是笋的鲜味与厚味，更是菜芽儿的清、香和微甜的味儿。马兰头嫩，大概也是我们比较喜欢的，也是吃得最多的一种野菜吧。马兰头好侍弄，只需在焯水后，切碎，用酱油、醋和芝麻油调味即可。

野枸杞，在我们村庄周围的土墙上随处可见。野枸杞长嫩芽儿了，拎个篮子，绕着土墙走一圈，一会儿就能掐小半篮子枸杞的嫩芽儿。枸杞的嫩芽儿，也是凉拌最好。

豌豆尖，我很少吃。四川人称豌豆顶端的嫩芽儿为豌豆巅。在四川，人们夸女孩美丽，就可以说“豌豆巅”。须一瓜写过一篇小说，题目就是“豌豆巅”，那是普通的一家人与一群流浪猫的故事，女主人瑞亚的女儿，小时候不爱说话时就爱吃豌豆巅，后来长大了依然爱吃豌豆巅，烧汤、拌面、清炒都可以。我种过水培的豌豆尖，很嫩的豌豆尖割下来，作为火锅的烫菜，或是清炒，都有淡淡的豌豆清香。

野生水芹和蒌蒿，都长在水边。水芹的香味淡，蒌蒿的香味浓一点。五六寸长的水芹，更宜于切成寸段，过素油清炒，用素色瓷盘盛装，如一盘翡翠，看着就很养眼了。两三寸长的蒌蒿，可一掐两段，用素油炒，也可与切成丝的腊肉同炒，还可与臭豆腐干同炒，各有各的妙处，各人有各人的喜好。我是味不避淡，亦不嫌厚的，所以常会换着口味尝试一下。

香椿芽，大概是味道最浓郁的一种春芽儿了。我一直觉得，北方人用香椿炸椿鱼儿，南方人切碎香椿与鸡蛋同炒，有点暴殄天物的嫌疑。香椿焯水后，切碎，以酱油、醋和芝麻油一起凉拌，或是焯水切碎后与嫩豆腐同拌，才更能突出香椿的浓郁香味，那是春天最浓烈的味道。

野蔷薇的嫩芽儿长得很快，可我们却从来都不会错过去折野蔷薇嫩芽儿的最佳时机。当看见野蔷薇才冒出一点淡紫色的嫩芽时，我们就时常留意了。总是在小麦返青的日子里，野蔷薇便风一样地抽出嫩芽儿，此时，我们便会去折断嫩芽，撕去嫩芽外面的一层皮，放进嘴里嚼着，那一种清甜的味道，难可比拟。

惊蛰过后，植物的芽叶便陆续地冒出来了，仿佛是在一夜之间，因了这些春芽儿，我们的餐桌上也丰盛起来了。