纺织类非物质文化资源在服装设计中的应用

2016-01-04 20:11刘一萍卢明
纺织导报 2015年10期
关键词:服装设计资源

刘一萍+卢明

摘要:我国拥有丰富的纺织类非物质文化遗产,然而商业化和工业化生产导致了这些民族民间纺、织、染、绣等传统手工艺的退化。一些优秀的服装设计师从纺织类非物质文化资源中汲取养分、灵感,或原汁原味的传承,或大胆的技术改造,或节约简化的借用,设计出具有独特韵味的服装,以活态保护的方式为纺织类非物质文化遗产注入了新的生机和活力。

关键词:纺织类非物质文化遗产;资源;服装设计;活态保护

中图分类号:G712 文献标志码:A

The Application of Textile-related Intangible Cultural Resources in Clothing Design

Abstract: China has rich textile-related intangible cultural heritage. However, commercial and industrial production has caused the degeneration of traditional techniques such as ethnic and folk spinning, weaving, dyeing and embroidery. Some elite clothing designers draw nutrients and inspiration from textile-related intangible cultural resources by either inheriting the original arts, or making revolutionary transformation, or borrowing some elements, thus designing clothes with unique flavor, revitalizing textile-related intangible cultural heritage by way of living conservation.

Key words: textile-related intangible cultural heritage; resources; clothing design; living conservation

纺织类非物质文化遗产主要包括民族民间纺、织、绣技艺和印染、缝制工艺(如传统的棉纺、麻纺、蚕丝织造、织锦、刺绣、蜡染、苗族服装、土家族服饰等),以及饱含深意的纹样、艺术形式、使用方式和为数不多的传承人。商业化和工业化生产直接导致了民族民间纺、织、染、绣、缝制这些传统手工艺的退化,面对这一问题,不少学者开出了“活态保护”的药方,提倡让纺织类非物质文化遗产回到生活的源流中,回到民众的现实生态场景中,以产业为依托,不断发展、创新、变化,使其被生产、被消费,作为一种现代生产活力和现代文化资源,真正持久地存在和发展。

目前,已经有部分纺织服装企业在纺织类非物质文化遗产的活态保护方面作出了有益的尝试,将其作为资源运用于产品设计中,取得了不俗的成绩。本文对纺织类非物质文化资源在服装设计中的成功应用进行分析。

1原汁原味的传承

传统染织技艺中有一类技艺耗时、费力、原材料成本高、制作难度大、工艺要求高,在现代服装流水线工业生产中根本无法使用,只有将其应用于高级定制服装中才可能保证原汁原味的传承。NE·TIGER品牌近年在这方面进行了大胆尝试,设计师们将手绘、结绳、剪纸、缂丝、刺绣、云锦等几项传统技艺运用在上等真丝面料上,设计制作出高级定制服装,高品质的材料被工匠们灵巧的双手赋予生命,以丰富的表现形式展示出强烈的感染力,体现出新的创意价值。

图1是首都博物馆于2010年收藏的一件由NE·T-IGER设计制作的“鸾凤双栖牡丹”缂丝华服。这件高级定制的礼服以正红为主色调,金线交织,孔雀蓝点缀,用桑蚕丝缂织出凤凰和牡丹图案,国色天香,雍容华贵,独特的设计和精湛的缂丝工艺使其具有极高的艺术价值和收藏价值。

缂织技艺在西汉时期通过丝绸之路从古埃及和西亚地区传播到今新疆地区,最初使用的原材料是毛,唐代时伴随着蚕桑丝织技术的推广和提高,缂织的原材料逐渐从毛变为蚕丝,织造技艺和成品也就被称之为“缂丝”。缂丝织造时用本色丝做经线,彩色丝作纬线,用小梭根据花型色彩逐次织入,织物上会因垂直的花纹轮廓留下纬丝转向时的断痕,犹如刀刻一般,形成“通经回纬”的结构特征。随着现代纺织技术的进步,大多数传统纺织品都可以使用现代纺织机械生产,而缂丝这种“通经回纬”的挖织法目前还仅能纯手工织造,因而更显其珍贵。

2大胆的技术改造

有一些传统染织技艺虽然在现代社会已经淡出人们的视线,但在中国纺织史上曾经进行过长时间大规模的生产,其生产效率和产量虽不比机械化大生产,却也能在一定程度上满足小批量高档服装生产的需求。“草木染”即为这样的一种传统技艺,所谓“草木染”,就是使用植物染料进行染色的技艺。在1856年世界上第一支人造有机染料苯胺紫被发明之前,人类所有的染色都是使用天然染料完成的,而纺织品印染使用的大多都是植物染料。

莨纱绸就是一种使用草木染技术染制的传统丝绸产品,它是莨纱、莨绸的统称,使用薯莨作为染料,经河泥媒染、阳光晒制而成。以白坯纱晒莨而成的品种称“莨纱”,纱组织,因制作的服装穿着时微有声响得名“响云纱”,又称“香云纱”。以白坯绸晒莨制成的品种称“莨绸”,平纹组织,因绸面有一层富有光泽的黑色薄胶质,又名“黑胶绸”。

莨纱绸在20年前已基本停产,近年来在服装设计师梁子的关注、使用和大力推广下又进入大众的视线,并焕发出新的生机。传统莨纱绸只有黑、咔两色,但从理论上讲,由于植物染料化学结构上大多具有羟基、甲氧基、羰基、羧基等形成络合的五员环基团,都可以使用媒染的方法染色,将薯莨水更换为其它植物染料,经过同样的晒莨工艺和河泥媒染,应该就能够染得除了黑、咔两色之外的丝绸。例如同样用河泥媒染,苏木可得鼠灰色,槐花可得橄榄绿,紫草可得紫褐色,栀子可得不同色调的深浅黄色,黄檗可得黄绿色,荩草可得暗绿色,等。1958年原佛山晒莨厂的技术人员就成功研制了彩莨染色技术,近年在梁子的倡导下,这一技术又得到复原,彩色的莨绸也被梁子应用于其品牌服装的制作中。

除了在色彩上拓宽莨纱绸的品种,选择不同种类的坯布也可以给最终的产品带来不同的织物风格。一般认为,生坯绸上因为含有丝胶和其他杂质,要经过精练工艺将其除去,成为熟丝,才能改善成品的手感和光泽,为染色、印花提供良好的半成品。梁子大胆将生坯绸用于莨绸的制作,因为丝胶的保护,薯莨中的色素不能进入丝素,布面硬挺,形成与传统莨纱绸截然不同的织物风格,梁子将其称之为“天意生纺莨”。笔者认为,这“生纺莨”倒是和还原染料靛蓝染色的牛仔布有异曲同工之妙。由于还原靛蓝对于纤维的亲和力较低,上染靛蓝的纤维会形成“白芯”,并不能达到染色所追求的纤维横截面上色彩均匀(即透染)的效果,且湿摩擦牢度差。但这两个染色“缺陷”却成就了牛仔。在通过水洗工艺之后,牛仔布特定部位纱线表面的靛蓝被洗去,显露出一定程度的白芯,就形成了“石磨蓝”、“雪洗”等特殊的外观效果,普通的蓝色斜纹布成就为独具特色的牛仔布。“生纺莨”这一独辟蹊径的选择说不定将来也能够拥有广阔的市场前景。

莨纱绸从白坯直至成品,随着染色次数的增加,渗入纱线和纤维的薯莨汁也越来越多,织物的颜色从本白色、肤色、浅啡、深啡、黑褐色直至黑色,显现出不同的、渐变而和谐的自然色彩。梁子在其高端品牌TANGYcollection2014年春夏系列(图2)的设计中就将莨纱绸制作过程中这种织物色彩的变化直接体现到服装上,把草木染的文化内涵与品牌自身的文化传统、材料特点、制作方式有机地结合在一起。

设计师对传统技艺的大胆革新和全新设计,赋予了传统丝绸产品莨纱绸以时尚气息和新意,获得了消费者和市场的认可,使莨纱绸这一纺织类非物质文化遗产为普通的服装消费者所了解、熟知、喜爱。正如梁子公司总经理黄志华所言,文化遗产的保护“不仅仅是用古老的形式去重复古老的内容,而是充分给予这种古老以尊重和新的营养,结出符合当下审美和实际生活需求的‘时尚之果,从而获得更多的社会认同,才能更有利于保护和传播,使它既具有文化根源的唯一性,又具有国际认同的普适性。”

3节约简化的借用

采用纯手工完成的纺织印染和刺绣因为设计、材料、人工等因素,成本高、制作时间长,价位肯定相对较高,普通大众难以承受。然而,普通消费者中钟情于这些民族、民间传统纺织印染服装工艺和风格的人也不在少数,保留“味道”、简化工艺或采用替代品设计制作出平价的服装,自然能够满足这部分消费者的需求。

“裂帛”就是采用这个模式最为成功的一个品牌。裂帛起家于淘宝,如今已经拥有自己的品牌购物网站、天猫旗舰店,在麦考林、京东、凡客等平台上也有专卖店,客户都是喜欢民族风格的年轻人。设计师从世界各国的民族元素中吸取灵感,结合现代日常服饰款式进行再设计。裂帛的价格定位很亲民,一般T恤价格在百元左右,连衣裙价格在两三百元左右。这样的价位负担不起纯手工制作,设计团队就通过工艺的简化或者变化来达到近似的外观效果,比如用合成染料工业印染替代植物染料手工印染,用机器刺绣代替手工刺绣。虽然没有直接使用纺织类非物质文化遗产,但其普及、宣传效果一点不亚于前面两种模式的服装品牌,甚至是一支影响力更大的生力军。

图3的连衣裙就是仿制了传统丝绸品种艾德莱斯花绸的图案。艾德莱斯花绸是中亚各族人民尤其是乌孜别克族和维吾尔族人民所喜爱的传统桑蚕丝织品,其制作包括缫、染、织三大工艺过程。在织造之前要用植物染料对经线进行分组扎染,对纬线进行浸染,然后整经对花、上机织造。裂帛的这款连衣裙使用的是印花雪纺面料,材质是涤纶,机器织造,用工业印花仿制了艾德莱斯花绸的图案。采用了无袖吊带的款式设计,用并列4排细带作吊带,并在后背交叉。宽大的裙摆可以用腰部的抽绳收出腰身,通灵飘逸,民族风呼之欲出,却又完全没有传统艾德莱斯花绸连衣裙的影子。

刺绣也是裂帛在设计中大量应用的装饰手法。对于一个平价的成衣品牌,完全手工刺绣不可能实现流水线、大批量、低价位。裂帛在不少服装款式中放弃了机械化程度更高、工作效率更高的多头电脑绣花机,使用了手摇绣花机。手摇绣花机的基本原理是手持被绣框绷紧了的布,在缝纫机针离开布料的间隙,前后左右摆动完成绣花作业,是机械化程度最低的第一代机械绣花机。机械化程度越低,也就意味着其中的人工、手工更多,设计师执着于手工的温暖以手摇绣花的方式对手工刺绣进行再现倒也是诚意十足了。更加接近人工的手摇绣花机的使用,能仿制出除平绣之外更多的针法,链目绣、毛巾绣、饰带绣、包绳绣、蜈蚣绣都可以制作。图4是裂帛一款非常畅销的针织开衫,这款针织衫采用的是性能与棉非常接近的粘胶纤维;有白、灰、蓝、绿、黑、玫红等6色,既有中国服色体系纯正、明亮的传统正色,也有现代百搭的黑白灰;服装款式是不规则下摆的无扣开襟,前长后短,后背上部装饰手摇绣花机绣制的同色锁绣,将装饰部位从传统服装常用的领部、前襟、袖口扩展至后背、上臂、下摆等位置;刺绣的图案却不是直接来源于民族民间刺绣,而是提取自汉代画像砖图图案,在服装落拓的大气中增添了不少灵韵。

4结语

纺织类非物质文化遗产是广大劳动人民社会生产、生活实践活动的产物,具备着重要的社会生活功能,这是它作为活态文化长期传承和继续传承的必要条件。传统纺织印染工艺文化具有丰富的历史、文化、社会价值和潜在的经济价值,对其进行有效的保护和传承,不仅是一个重要的学术问题,也是一个亟待解决的现实问题。

传统纺织印染工艺文化是动态的文化,在传承中会发展变化,其当代嬗变是明显而肯定的。现代的服装设计师们从纺织类非物质文化遗产中汲取养分、灵感,在传统纺织印染工艺文化嬗变与保护的冲撞中,反省、发掘、重新诠释和发挥,能够为纺织类非物质文化遗产注入新的生机和活力。

作者简介:刘一萍,女,1980年生,副教授。

作者单位:刘一萍、卢明,西南大学纺织服装学院;刘一萍,西南大学食品学院。

基金项目:重庆市社会科学规划项目“重庆市纺织类非物质文化遗产的发掘整理与活态保护研究”(2013YBSH051)阶段性研究成果。

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