金秋走进阿拉斯加

金秋的阿拉斯加，梦幻而多变。无论是迪纳利、基奈峡湾还是兰格尔—圣伊莱亚斯国家公园，你都可以登高望远，眺望巍峨的雪山、蜿蜒的冰河和雄壮的峡谷。一夜间，你会忽然发现漫山遍野的矮灌木和野莓变成了红色，像燎原之火燃烧了整个山谷。夏末秋初的第一场雪后，白色、金色与红色让楚加奇和阿拉斯加山脉变得更加婀娜多姿。

基奈峡湾，初见出口冰川

基奈峡湾，是“山、冰与海相遇的地方”。基奈这个词，可能源于俄罗斯人最初接触北美土著迪奈纳阿萨巴斯卡人或者初到库克内湾时，形容“有着沼泽的平坦之地”或“平坦的荒芜之地”;也可能源自因纽特人，意为“黑熊”。

基奈峡湾国家公园（Kenai Fjords National Park）位于阿拉斯加基奈半岛上，总面积约2711平方公里，是阿拉斯加8座国家公园里最小的一个。1967年，美国国家公园工作人员百利·布里德洛夫有一次从苏厄德飞往安克雷奇途中，看到窗外冰川作用形成的景观时联想到了挪威的冰川和峡湾，于是在之后的公园规划报告中首次提到了基奈峡湾。1978年，卡特总统批准建立基奈峡湾国家纪念地，2年后又由国会批准升级为国家公园。

由安克雷奇星夜驱车200公里沿苏厄德公路（Seward Highway）来到美丽的港口苏厄德，在海滨公园找了一个营地扎营。这个公园总共有6个营区，大部分都是房车营地，小车和帐篷可以到其中的威廉姆斯公园（Williams Park）或者南面的复活营区（Resurrection Campground）指定的帐篷营地扎营，找到空闲的营地后记下营地号，然后到每个营区入口的自助付款机缴费。

在冲击平原看出口冰川

第二天一早在营地吃完自己做的早饭，然后由苏厄德往回开4.8公里转上出口冰川路，继续行驶13.5公里后就到了基奈峡湾国家公园的出口冰川访客中心。这儿有公园唯一的一条在公路边就能看到的出口冰川，该冰川得名于1968年的一次探险穿越，一支探险队当时从基奈半岛西南的荷马出发打算跨越哈丁冰原，结果发现如今所说的出口冰川是冰原北端最方便的出口。

楚加奇山脉中的哈丁冰原

基奈峡湾国家公园有4条步道可以远眺、近赏和登顶出口冰川，因此吸引了大量的访客来此游览。从访客中心开始有3条徒步线路可以分别到达冰川观景点、冰舌和冰川边缘。最简单的冰川观景点环线长1.6公里，可以来到冰川冲积平原边眺望不远处的出口冰川。而来回3.2公里的冰舌线路经常需要在冲积平原中跨越小溪才能抵达冰舌下方。很多游客会选择3.9公里来回的步道前往冰川边缘，在短暂的攀爬之后，就可以来到冰舌上方。

6500万年前，太平洋板块俯冲至北美板块下逐渐隆起形成了公园所处的基奈山脉（Kenai Mountains），富含二氧化硅的熔岩透过年轻的岩层结晶形成乳白色的石英脉，几百万年的风化作用使得石英岩又混合了溪流带来的砾石。随着更新世冰河时期的到来，大约在200万年前，大冰川出现并迅速向基奈半岛推进，逐渐形成了哈丁冰原。接着在1万～1.4万年前的威斯康星冰期，冰川继续推进，冰块填满了如今基奈峡湾国家公园东侧的复活湾和北部的基奈河谷，当时冰原中心的厚度可能达到900米。随后冰川快速消退，留下了满是砾石和流淌着冰川融水的U型山谷。

哈丁冰原和其孕育的冰川在经历了小冰期最后一次扩张后，便再度迅速消退。从1815～1999年不到2个世纪的时间里，出口冰川整整后退了近2公里。如今走在公园的道路上，不时可以看见路边的年份标志牌（那个时候出口冰川冰舌的位置），告诉你气候变化给大自然带来多么大的影响。这座山谷冰川长约3.6公里，如果算上冰川顶部哈丁冰原部分则有10.7公里。冰河时期出口冰川曾一度延伸到了苏厄德，不过最近2个世纪正以平均每年13米的速度消退。

顺着平坦的小径来到冰川观景点，冰川融水汇成小溪潺潺流淌，由于满是冰川粉，溪水也呈现出与众不同的灰色。冲积平原上大片的砾石，提醒人们出口冰川曾经的辉煌。接着沿步道标示爬一小段山路登上冰川边缘观景台，这儿可以看到黑乎乎的冰川表面。冰川在推进和消退过程中通常会夹带大量的砾石和泥土，而夏季冰雪消融又会吸收空气中的灰尘颗粒。冰川中部分冰的密度极高，内部含有极少空气从而大量反射蓝光，所以看上去显出幽幽的蓝色更为漂亮。

徒步哈丁冰原

过了马塔努斯卡冰川后继续往东，格伦公路两旁呈现出一场金秋的视觉盛宴

第四次游览基奈峡湾国家公园，这次得走一下哈丁冰原徒步道（Harding Icefield Trail），看看出口冰川的源头：哈丁冰原。这条步道单程6.6公里，垂直爬升约900米，来回需要6～8小时。其实这条徒步线路并不难，途中道路也不艰险，需要的只是决心和时间。

每年7～8月的周六，公园都有管理员带领的徒步哈丁冰原步道的活动。跟着管理员走，就不用担心遇到熊了。上次在访客中心到出口冰川边缘的道路上看到过一只黑熊，而近年在哈丁冰原徒步道的入口和途中都发生过棕熊佯装袭击徒步者的事件，所以自己单独行走的话，最好在沃尔玛或其他商店购买一瓶防熊喷雾随身携带，然后边走边弄点响声，熊铃有时候不太起作用。

在海拔159米的步道入口自助登记后，我踏上了期待已久的哈丁冰原之旅。从这儿到海拔475米的土拨鼠草甸（Marmot Meadows）大概2.1公里，沿途都是茂密的树林和灌木，火红的火焰草和红浆果时不时点缀其间。由于这里山路狭窄、视力受阻，而且熊喜欢吃浆果莓子，单独走这段得经常弄点噪音，例如唱唱歌说说话，一个人的话颇有自言自语的感觉。还好，虽然今天不是管理员带领的徒步日，路上的人还不少。

顺利抵达土拨鼠草甸，左侧悬崖下便是流淌的出口冰川。沿着出口冰川北缘继续往上，火焰草映衬着蓝白色的冰川，甚为漂亮。山路边开满了蓝色乌头和各种小花，沿途的各种莓子也可以自己摘了品尝。

接着来到海拔754米的悬崖之巅，此时左前方出现了从哈丁冰原蜿蜒而下的出口冰川源头。冰川在往下流动的时候夹带着砾石，因此冰川中间经常会看到清晰的冰碛带。冰川冰受到重力作用而且流动的时候相互挤压，产生了冰缝，有的深达数十米。

山坡下的草甸上，雪白的高山羊悠闲地吃着草。高山羊并不属于山羊属而应归类于羚羊家族，其强健的肌肉和蹄子上能够独立移动的两个脚趾使高山羊能够在悬崖峭壁上如履平地。从这儿接着走2.1公里，远远就能看到山坡上的紧急避难屋，很快就要到终点了。继续往上来到紧急避难屋，小屋内刻满了到此一游的游客名。从门前的小径继续往前穿过一片雪地，500米开外，就是海拔1061米的哈丁冰原步道的终点。

脚下，是浩瀚的哈丁冰原。750平方公里的哈丁冰原孕育了38条山谷和入海冰川，整个冰原冰川面积达到了约1900平方公里，覆盖了基奈峡湾国家公园一半以上的土地（公园内冰川冰原面积大约1367平方公里），这座冰原 也是美国最大的完全位于美国境内的冰原（史提金、朱诺等冰原跨美加两国，其美国部分面积都大于哈丁冰原）。

从背包里拿出三明治，坐在雪山之巅，享受这旷世的美景。下山途中遇见一只发呆的土拨鼠，终于明白为啥叫土拨鼠草甸了。回到公园大门，抬腕看了看时间，自己走走停停花了差不多7个小时。

在马苏河谷露营看璀璨日落

提起阿拉斯加冰川健行，大部分人都会想到马塔努斯卡冰河（Matanuska Glacier）。当8月底的一场雪飘过，白杨和桦树变成了金黄、苔原开始慢慢地燃烧，马塔努斯卡，也许就成了格伦公路的配角。

拔营启程，离开苏厄德返回安克雷奇后继续往北，穿过帕尔默不久，天色已渐渐昏暗。格伦公路的终点到底是格伦纳伦还是托克，现在对于我而言并不重要，最重要的是找个营地可以生火做饭。要命的是，阿拉斯加的夏季经常会修路，不过还算走运，这条公路与美国本土的州际公路相比可谓“人烟稀少”，没等太久便继续飞驰而去。

当看到一只麋鹿妈妈带着小麋鹿在公路边慢行后不久，我在奇克伦找到了国王山州立娱乐公园（King Mountain State Recreation Site）营区，营地内炊烟袅袅，几台房车的主人正忙着烧烤呢。找了个地方泊车扎营，然后返回公园门口自助缴纳营地费。

雨终于停了，我赶紧钻出帐篷做些早饭。背后高耸的国王山下，潺潺的马塔努斯卡河蜿蜒而过。收拾完营地驱车继续往东，格伦公路和马塔努斯卡河弯弯曲曲地延伸在塔尔基特纳山脉和楚加奇山脉间，差不多40公里就来到了马塔努斯卡冰河州立娱乐公园（Matanuska Glacier State Recreation Site）。

山谷里，云卷云舒，马塔努斯卡冰河从泰德·史蒂文斯冰原（Ted Stevens Icefield）流淌40多公里来到马塔努斯卡河谷，冰川退缩冰舌前留下了大片黑乎乎的冰碛。这条阿拉斯加开车即能抵达的冰川里最大的一条，你甚至可以直接驱车来到马塔努斯卡冰川的冰舌前。由于离开安克雷奇不远，而且徒步攀冰等活动价格适宜，因此吸引了很多游客。

一阵风吹过，红、黄的叶儿在阳光下乱颤，仿佛告诉着你：秋天来了。不是么？公路边的山坡上，杨树桦树将本来就已色彩斑斓的塔尔基特纳山打扮得婀娜多姿，随着渐入深秋更加妩媚动人。

楚加奇山麓的河谷，苔原已经悄悄换上了新装。就在营地忙着晚饭的时候，偶然抬头，却见马塔努斯卡上空彩霞满天。丢下炉头飞奔至观景栏前，静静地独享这最绚丽的时刻。

又下了一场雪，格伦公路两侧，红色的苔原就如燎原之火漫山遍野地铺了开来，融在了冰天雪地之间。天放晴了，前方忽然高耸起德拉姆（Mount Drum）、桑福德（Mount Sanford）和兰格尔（Mount Wrangell）3座火山，冰雪覆顶、形态各异。

我知道，接下来的旅程将会有更多的惊喜。