衣衫里的文化

刘英团

“衣服容貌者，所以悦目也。”作为社会发展的一面镜子，服饰反映了不同社会、不同时期的时代背景。

美国《时代周刊》封面文章《蚂蚁之国》曾讲述过中国改革开放前夜的故事：封面上密密麻麻排满了穿着中山装和军装的中国人，几乎看不出男女，这是西方人对当时中国的印象。直到“改革开放”，中国大概也只有灰、黑、蓝和军绿这4种颜色的衣服。除了御寒蔽体，“四色”服饰还是身份、阶级、地位的象征。“一袭衣衫，暗含了很多东西。”新华社记者赤桦一语道出衣衫里的“文化”。在她的新著《衣不蔽体：二十世纪中国人的服饰与身体》中，我们或许可以看到“服饰的另一面”。

从长袍马褂到中西合璧，什么身份的人穿什么衣服总是大有讲究。史料记载，辛亥革命前后，武汉民众的服装风俗就经历了这样的变化：“起义时汉口人多穿洋式衣服，现已仍旧，因其逼窄拘束，有碍身体自然之发育故也。”在国民政府的倡导下，“中山装”流行起来。通过服装，公务人员、青年学生乃至普通民众被一步步纳入三民主义等思想规划的体系之中。

除了“中山装”，“西装”也是民国中上层人士的“标配”。无论是政要、知识分子，还是“上班族”，大都必备西装“三件套”（西服、西裤、马甲）。除了戴领结、打领带，有时还会在上衣口袋里装饰个口袋巾。民国的女性，则多是“旗袍控”。

在《衣不蔽体：二十世纪中国人的服饰与身体》中，赤桦饶有风趣地论述了民国的男装女装。如其所言，无数次查阅民国衣衫的书籍资料，翻看在民国大街后巷闪现的衣衫影像，见过了这样的一些男人：衣着讲究得很，却面容谦逊；……