夏威夷：一半是海水，一半是火焰

王纯

尽管夏威夷岛屿之间的距离并不远，但岛与岛之间的交通方式，依舊是飞机。不得不说，这很美国。

大岛（Island of Hawaii）是整个夏威夷群岛里最大的岛屿，坐落着全世界最活跃的火山之一冒纳罗亚火山（Mauna Loa）。

实际上，大岛并不大，总面积只有1万平方公里，还不到海南岛的1/3。可是这个不大的岛屿，却奢侈地坐拥两座国际机场。

“欢迎来到月球！”

我们从大岛东部的希洛国际机场出来后，租了车，先横穿大岛南边的夏威夷火山国家公园，再沿着环岛公路，去大岛西端的霍卢阿洛阿市寻找住宿。顺着11号公路行驶，沿途都是景点，在深度游之前，先走马观花也不错。

8月的夏威夷，最高气温从不会低于30度。阳光毫不吝啬地照耀着这里，沿途的热带树木像极了电影《侏罗纪公园》里的景象，杂乱无章，在夏日阳光的炙烤下，充满野蛮的生命力。

离火山公园越近，地表越荒芜，直到泥土的暗黄色被黝黑的旧熔岩完全覆盖，就再也看不出这里是夏威夷温暖的岛屿了。车进入火山公园后，导航就失去了作用。不得不说，夏威夷岛的基建真不怎么过硬。好在路只有一条，不至于偏得太离谱，但是没过多久，连公路也被旧岩浆覆盖，我们就彻底迷路了。

好在目光所及处，有一个临时搭建的小木屋，我们决定前去问路。

“欢迎来到月球！”我们的车刚停在小木屋前，小屋的主人就在门廊的躺椅上，笑眯眯地对我们说道，“我猜你们肯定是迷路了。”

的确，目之所及，无论是平川还是丘陵，都被黑色的熔岩覆盖，寸草不生，像极了月球，而黑色的熔岩又反射出五彩斑斓的颜色。

John是这个小木屋的主人，在家门口兜售他自己拍摄的、火山爆发的视频和照片。John大约50多岁，身材消瘦，穿着美国人惯常的打扮— T恤和短裤，搭配着一双脏兮兮的运动鞋。他的皮肤被晒成了浅棕色，把他湖蓝色的眼睛衬得尤为突出。

他的小木屋，是临时搭建的。这附近有许多熔岩口，他在这里最大的热情就是观测岩浆的流向，并拍摄视频和照片。

John说，他真正的家毁于十年前的那次火山爆发，岩浆冲毁了一切，但他幸免于难。他很开心地拿着一张他和自己着火的房子的自拍合照给我们看。

自那之后，John就辞去了工作，开始了观测火山的自由职业生涯。John最大的收入来源，是给一些杂志和网站提供火山爆发的照片。他觉得岩浆毁掉了自己的家，是一种对他此前世俗化生活的警示。今后的人生中，他都打算和这里的火山为伍，消耗最少的资源去观察神奇的大自然。

John热情地给我们指引了方向，还给了我们两瓶水。他说水是免费的，他认为他最有价值的东西是他的作品。John指着露台上一张盖着白布的桌子，那里放着几张包装简陋的DVD和明信片。前面立着一个手写的牌子：“DVD，10美元”，“明信片，2美元”。

寻找“新鲜”熔岩

Joe是我们在网上找的当地向导。出发前，他给我们发了封邮件，建议我们为熔岩之旅换上方便行走的鞋子和太阳镜。

下午三时我们在营地集合，同行的还有另外两名游客，算上2个向导，我们这一行总共6个人。Joe简单跟我们介绍了注意事项，就带着我们坐上了他准备好的商务车。引人注目的是，车前车后，包括车顶，一共绑了6辆自行车。

Joe看上去不过20出头，十分开朗健谈。在后来的谈话中我们得知，他从当地社区大学毕业后，一年内去了好多个国家旅游，之后决定留在家乡当向导。

熔岩碎块

在他看来，哪里的自然风光都没有大岛的特别。毕竟，每天从全世界各地来大岛看火山的游客十分可观，而对于带着游客找到既安全又“新鲜”的熔岩，他再熟悉不过了，毕竟他从小就在这儿。

他很开心地拿着一张他和自己着火的房子的自拍合照给我们看。

这趟旅程十分辛苦，越接近火山口，熔岩毁掉的路便越多，所以车只能开到火山公园附近，剩下的路程靠自行车代步。沿途从颜色上就能看出，熔岩越来越“新鲜”，从覆盖着黄土的脏黑色，到越来越干净的黑。

Joe也扯着嗓子，跟我们讲那一片熔岩是什么时候留下来的，当时毁掉了多少房子。的确，时不时就能在平整的黑色熔岩地里，看到被毁坏的家具和房屋残骸，有些铁质的桌椅柜子都已经被铁锈腐蚀得千疮百孔。

直到自行车也不能通行后，我们不得不步行。这对我们这一行的另外两个身材略微肥胖的游客来说，实在是有些艰难。

地下还在流淌的滚烫岩浆

Joe熟练地观察地形，带我们走在被层层覆盖的、已经冷却的熔岩上。我们甚至能从裂开的熔岩缝隙里，看到地下还在流淌的滚烫岩浆。Joe说，岩浆每天流淌的位置都不同，没人知道下一秒它会从哪里冒出来。但是观测它有一个很好的办法，就是寻找被热气扭曲的空气。

我们甚至能从裂开的熔岩缝隙里，看到地下还在流淌的滚烫岩浆。

空气受热导致密度不均匀，产生了光的不同折射。这一景象进入人眼时，原本笔直的地平线或是圆滑的丘陵起伏，都会变得有些扭曲。这一小学自然课上就讲过的质朴原理，竟然在这里发挥着商业价值。

很快，我们就找到了还在流淌的巖浆。不同的是，岩浆的流淌速度并没有灾难片里看到的那么迅猛，反而可以说，速度之缓慢，跟黏稠的胶水差不多。

Joe说，这些岩浆少说也有1000多度。大家都默契地跟它保持着3米以上的距离，即便如此，我们也能感受到它的灼热。

我试着把一块石头扔进岩浆，并没有想象中的那样溅起“水花”。石头只是稳稳地“黏”在了火红色的岩浆上，没有任何变化。有其他游客试着扔了纸团过去，纸团一碰到岩浆，便立刻燃烧起来，不一会儿便连灰烬都不剩了。

Joe的旅程安排很丰富：有宛如小溪涓涓流淌的岩浆，也有远远从山上流下的岩浆河流，更有临海的喷涌而下的岩浆瀑布……

旅程一直持续到天彻底黑掉，天黑以后寻找新鲜的岩浆就更为容易了—哪里有火红的光亮，哪里就有它们。而最神奇的就是那些裂缝下的熔岩，猩红色的火光从裂缝下冒出来，让我有一种随时会下陷、被吞噬的恐惧感。

女神佩蕾的诅咒

夏威夷火山博物馆位于冒纳罗亚火山旁，是一个极佳的观测点，游人能凭借地理优势看到冒纳罗亚火山口的全景。

火山口周围是一块平整的盆地，尽管看上去像是黄色土地，但几乎寸草不生。火山口不间断地冒着白色的热气，隐隐能看到溅起的岩浆。想起昨天扔下的石头都溅不起一丝“水花”，火山口里的温度得有多高啊！

全世界罕有的黑沙滩之一普纳鲁吾黑沙滩

夜晚在这里观测火山口更是神奇：四下漆黑，只有凹陷的火山口散发着橘红色的光。随着光芒一起升起的还有白色烟雾。烟雾与云相连，景色甚是诡异，颇有末日的氛围。

火山博物馆里，图文并茂地展出了大岛7个火山口以及熔岩的种类—有高温熔岩、低温熔岩、海绵熔岩、眼泪熔岩和头发熔岩。解说员说，这里的机器时刻观测着火山的运动和变化，以便在火山喷发时帮助周边居民及时避难。

最令人印象深刻的是，熔岩会随着时间的变化而变化：越是“新鲜”的熔岩颜色越黑，时间久了，熔岩就开始呈现咖啡色或土黄色。而随着熔岩的变化，这座岛屿会越来越大，在未来的某一天会变得比海南岛还大。

火山博物馆的出口处，介绍了夏威夷本土关于火山的民俗传说。那里的好几面墙上，都描绘着一位黑色长卷发、黑色眼睛的女神—佩蕾（Pele）。

传说她是夏威夷群岛的创建者，也是掌管太平洋地区火山与火的女神。土生土长的夏威夷人，就是这位火山女神佩蕾的子孙，因此有着跟她一样黑色的头发和眼睛。而夏威夷火山的喷发，就是这位喜怒无常女神的杰作。当她盛怒时，眼睛和头发都会变成喷涌的红岩浆色;当她归于平静时，女神便安静地守护着岛屿上的子民。

除了火山景点，沿着11号公路一直开下去，便能抵达全世界罕有的黑沙滩之一普纳鲁吾黑沙滩 （Punalu）。

高高的椰子树、湛蓝的海水，是热带海滩的普遍景致。不同的是，这里被铺上了一层黑色的背景，便立刻少了普通沙滩上的惬意感，处处透露着一股怪异。

不知道持之以恒的海水花了多少年，用温柔的海浪一点一点磨碎了熔岩石，将它们打磨成了这里细碎的沙粒，踩上去跟所有的沙滩一样柔软细腻。

而与所有游客息息相关的是，夏威夷当地人认为，佩蕾女神的宫殿就在黑色的沙滩之下。所以，带走这里一草一木，甚至一石一沙，都会遭到佩蕾的诅咒。

夏威夷官方旅游局也规定，游客不可以擅自带走这里的砂石，尤其是黑沙滩上的沙子。旅游局这么规定当然不是因为迷信，而是担心若每年接待的游客都带走一点砂石作纪念，那么夏威夷的生态环境很容易失衡。

尽管如此，每年都有不遵守规定的游客带走砂石作纪念。神奇的是，他们或许真的会遭遇各种各样的倒霉事儿，所以夏威夷邮政所每天都会收到全世界各地寄回来的砂石和忏悔信。