格陵兰岛伊卢利萨特冰湾

文摄影 阿兹猫

伊卢利萨特冰湾位于格陵兰岛西岸。6月的一天，阳光灿烂，极地邮轮的登陆艇绕过漂浮在码头边大大小小的冰山，将我送到岸边，出现在眼前的，是一座充满活力的小镇——伊卢利萨特。三年前，我的第一次格陵兰岛之行由于峡湾入口被浮冰堵塞，邮轮无法进入伊卢利萨特，遗憾地与冰湾擦肩而过，这次终于如愿以偿。

伊卢利萨特是世界最北端的人类定居地之一，也是最不适宜居住的地方，因为这里大部分地区全年气温在0℃以下，有的地方最冷可达到零下70℃。

Ilulissat Icefjord伊卢利萨特冰湾入选时间：2004年遗产编号：1149世界遗产委员会评价：伊卢利萨特冰湾位于格陵兰岛西岸、北极圈以北250千米，是少数几个通过格陵兰冰冠入海的冰河之一——瑟梅哥——库雅雷哥的出海口。瑟梅哥——库雅雷哥是世界上流速最快（每天19米），也是最活跃的冰川之一，每年裂冰超过35立方千米，占格陵兰岛裂冰的10%。人们通过研究这条冰湾，加深了对气候变化和冰河学的了解。巨大的冰盖、冰流迅速移动，被冰山覆盖的峡湾内时不时传出冰山崩裂的巨响，这一切形成了令人敬畏的自然现象。

1741年，丹麦商人雅各布·塞韦林来到此地，成立了一个交易所，小镇的雏形由此形成。目前，伊卢利萨特是格陵兰岛第三大定居点，有4000多人在此居住。当地人依靠渔业为生，近些年旅游业也相当火爆，但仅限于夏季短暂的几个月。

和格陵兰岛其他定居点一样，彩色房屋和各种现代化设施在这里随处可见，只是屋檐下挂着的鱼干和海豹肉、窗台下晾晒的驯鹿皮提醒着我们，这里是因纽特人的家园。

据说因纽特人定居在冰湾地带已经至少3000年了。伊卢利萨特以南2000米有一处荒废的定居地——塞梅米尤特，曾经是格陵兰最大的定居地之一，如今伊卢利萨特的文化艺术交流中心便是以塞梅米尤特的名字命名的。

伊卢利萨特冰湾长40千米，从格陵兰岛内陆冰冠向西延伸，直至接近伊卢利萨特市镇的迪斯科湾。伊卢利萨特冰湾的东侧源头是雅各布港冰川，是北半球流量最大的冰川，每天流动20至35米，每年有近200亿吨的冰山崩裂并排出冰湾。这些冰山都很庞大，会在冰湾搁浅，有时要等待多年才会被冰湾上游的冰川和冰山的力量冲破。破裂的冰山顺着海流往北，再转向南，最终流入大西洋。

我们决定扬帆起航，与冰山来一次“亲密接触”。这虽不是我第一次近距离接近体量巨大的冰山，却是头一回在10℃的温暖天气中与之接触。然而，这并非好事。由于气候变暖，冰冠的融化速度日益加快，与150年前相比，附近的冰川已经退后了几十千米。厚达2300多米的冰川如果全部融化，海平面将上升7米，对人类而言，这将是一场无法想象的灾难。

我们的船缓缓驶过连绵不绝、巍峨耸立的冰山，漂浮的巨型冰墙犹如一道海上长城，冰壁晶莹剔透，偶尔有海鸟落在冰山顶端，船只在巨型冰山的衬托下犹如玩具一般。我深吸着冰凉的空气，这个纯净的世界犹如童话般美丽。

我们在一片破碎的浮冰中间停下，船长关掉马达，世界顿时万籁俱寂，巨大的冰山在阳光下闪烁着冷艳的光芒。工作人员拿出一个抄网，从蓝色海水中捞起洁白的浮冰，递给我一块。我将冰块放进嘴里，口感清凉纯净，还带着一丝甘甜，看她将冰块加入威士忌中，发出“嘶嘶”的声音，酒的醇香立刻被激发出来，不喝烈酒的我也忍不住来了一杯。

我决定去探索一下小镇附近的峡湾。沿着平坦的苔原小道走了三四千米，我便进入一个晶莹的世界，那些冰山似在召唤着我。走到跟前，我不禁被眼前的景象深深震撼：大大小小的冰山挤满海面，气温升高加速了冰川的融化，狭窄的海湾已经承受不了如此多的冰山，似乎要满溢出来。

伊卢利萨特冰湾是少数几个通过格陵兰冰冠入海的冰河出海口之一，大多数冰川每天只崩裂大约一米，而伊卢利萨特附近的冰川每天可崩裂25米，冰川崩裂后形成的冰山约占格陵兰岛所有冰山的10%以上。

近距离观察冰川从冰原上崩解直至流入峡湾的全过程，是只有在格陵兰岛和南极才能看到的现象。巨大的冰床和迅速移动的冰川不断崩裂和挤压，发出低沉的声音，犹如来自远古的呼唤，令人顿生敬畏。

我坐在海边的岩石上，静对那池晶莹和这个由岩石、冰山和海洋组成的世界，看云卷云舒，放空自己。千辛万苦来到世界尽头，不就是为了这一刻吗？