中秋时鲜溢乡情

◎ 宫凤华

中秋时鲜溢乡情

◎ 宫凤华

采菱人语隔秋烟

“鹰隼始击鸷，虞人献时鲜。”在这个弥漫着轻愁的中秋里，每每看到路边质朴健硕的农妇吆喝着卖菱角，我便想起家乡的水墨菱塘以及采菱时的欢快时光。

苏中里下河水乡，河流港汊野藤般缠绕，大大小小的菱塘散漫地蛰伏于村边田头，再现陆游“尽日醉醒菱唱里，邻家来往竹荫中”的美妙意境。菱塘里的菱盘傍着堤岸，密密地挤挨着，生机盎然地开着四瓣儿小白花。正如古籍记载：“菱，六月开小白花，昼合夜开，随月转移，犹如葵之向日。”故菱花有一种风雅的名字叫“月亮花”。那种清幽雅致的水香，耐人寻味。难怪《红楼梦》中香菱赞之“若静日静夜或清早半夜细领略了去，那一股香比是花儿都好闻呢。”家乡的菱角又名菱实、水栗，是大自然赐予水乡的珍馐。

鲜嫩的菱叶如牧民的毡帽微微翘起。水滋滋的菱叶，青翠欲滴，幽绿发亮，沁出淡淡的清香。菱塘内结得最多的是四角的羊角菱、麻雀菱，也有大个儿的两角风菱、红艳艳的水红菱，还有老瘦尖角的野菱。老风菱又叫老乌菱，乌黑锃亮，如水牛的犄角，耐贮藏，冬天可以装进袋里沉在码头边。野菱刺尖，但肉质坚厚，一俟入口，如嚼热栗，顿觉清心可口中，朵颐生香。四角菱中有一种“鸡婆菱”，粉红色，像一只鸡婆的形状，嚼起来特甜嫩。

家乡女子均擅采菱。采菱和采桑、采茶一样，采撷浓酽酽的乡情，弥漫着古典意蕴和浪漫风情。她们赤了脚，捋起袖，裤管绾到膝盖处，露一截粉白小腿和白藕段般的胳膊。在船的前舱上横搁着一块跳板，如飞机的两翼，使原先窄而长的船头变得更宽更长了。撑船的，要把翻乱的菱盘拨正，还有小菱角要长呢。

轻轻地拎起一簇菱叶，水灵灵的菱角已如刀枪附在青绿色的叶下，弯弯的角，带着湿润水汽。熟透的菱角，一不留神，会自动脱下沉入河底，这时要用手心托着，以免滑脱。捏握菱角时，要轻轻的，不然会戳破手指，蜂蜇一般疼。咬开，红壳白肉溢满清凉的脆甜，清甜，清嫩，清香，糅合着河水清妙味的菱汁在嘴中肆无忌惮地弥漫，味觉神经立时陷入一片鲜美的沼泽中。

她们娴熟地采摘菱角，不时凝睇水中姣美的面庞，秀发在风中扬成一束芦花，颇有“采莲南塘秋”的意味。不知谁率先唱起了动听的家乡民歌《采红菱》：“我们俩划着船儿，采红菱呀采红菱。得呀得郎有情，得呀得妹有心……”歌声旖旎迷人，随后，前后左右的采菱船，也都慢慢和唱开来，充盈在菱塘上空，让人心里水洗过一样澄亮淋漓。采菱女盈盈的笑声贴水皮掠过，再现元朝王恽所绘“采菱人语隔秋烟，波静如横练”的意境。令人恍若走进诗经时代，走进婉约的宋词小令。

卖菱的村姑，总要备上一只竹篾篮和一桶清水。用竹篾篮称好菱角，放进水桶里，漂一漂，颠两下，青嫩的便浮出水面，沉下去的是老菱，这才沥干水，倒给买主，回家煮老菱。老菱角煮熟啖食，或剖皮跟排骨之类一起烧制，味道尤佳。浮出水面的嫩菱，一样好卖，有人就喜欢吃它的嫩、脆、多汁与甘甜。买回家，去壳生吃，像荸荠，嫩如雪梨，脆似香藕，嚼一口，满嘴生津。

每逢中秋之夜敬月神时，家家庭院里的小方桌上都供有煮熟的菱角、鸡头、芋头、月饼、莲藕、红茶等。过年时，母亲总会端上一碗黑黑的、牛头似的风菱给小孩家吃，说是吃了头脑灵光，活灵活现，原来“菱”和“灵”谐音。

菱角性味甘凉，生食清暑解热，除烦止渴；熟食益气健脾。《随息居饮食谱》中说：“菱熟者甘平，充饥代谷。亦可澄粉，补气厚肠胃。”《齐民要术》说：“菱能养神强志，除百病，益精气。”《本草纲目》云：菱能安中补胎，蒸后，和蜜饵之，断谷长生，解丹石毒，解伤寒积热，止消渴，解酒毒。捣烂淀粉食，补中延年。清代李渔说：“葱、蒜、韭菜是蔬菜中气味较重的，而水菱的味道是淡淡的。”如灵秀的村姑，内心富饶而干净。

常见的吃法是清水煮鲜菱。新菱倒入铁锅加水慢烧，锅沿哧哧溢出香气时，菱角就熟了。凉一下，家人争相剥食，肉质紧密，粉而不腻，秋意和水香一齐袭来。

菱米烧野鸭尤佳。绿头野鸭去毛洗净切块，佐以花椒、桂皮，入锅炒煽，加入菱米翻炒，起锅喷香，搛一块咀嚼，濡软爽口，一股乡野气息和田园风味弥漫开来。丝瓜炒菱米，是地道的乡土菜肴。丝瓜的青嫩、菱米的粉鲜，间以透鲜的虾皮、绛红的辣椒，入口鲜甜滑润，令人不忍卒筷，整个人儿，水草一样鲜活、清泠、秀逸。

野菱烧肉，比板栗还好。五花肉，切成小丁，放菱米用微火焖，起锅，这菱米的尖仍是脆嫩的，而里面则是粉嘟嘟的，有一丝河水的清香。菱米磨细成菱粉可熟吃，粉糯如河藕粉荸荠粉无异，食之加白糖以沸水冲调，口感香甜细润，是别具风味的甜羹点心，令人不忍卒口。

菱角历来多为文人墨客吟咏。南朝的鲍照留有《采菱歌》：“箫弄澄湖北，菱歌清汉南。”唐代的曹唐云写过：“宫殿寂寞人不见，碧花菱角满潭秋。”北宋的梅尧臣描绘了：“野蜂吃水沫，舟子剥菱黄。”南宋大诗人陆游也云：“尽日醉醒菱唱里，邻家来往竹荫中。”古人赞菱爱菱之心，在这些诗中可窥一斑。

作家车前子说“水红菱很好看，它的红，像新开的羊毫毛笔饱蘸胭脂在宣纸上一笔湮出，也像少女留在餐巾纸边的唇影。”清新雅致，风情流泻。周作人强调水红菱只可生吃，若是作蔬，择嫩菱瀹熟，去涩衣，加酒酱油及花椒，名“醉大菱”，佐酒尤佳。在这诗意盎然的清秋里，那“菱角何纤纤，菱叶何田田”的水乡画卷永远定格在我的心中。

而今，家乡溱湖的菱角吸引了大批游客前来采摘。溱湖老菱，炒、烧、炖、煮、焖、煨等无一不可。人们重温采菱角的浪漫诗情，享受水城慢生活的恬然惬意，体味“采菱人语隔秋烟，波静如横练”的美妙意境。此时，时光舒缓，生命无比宁静、轻盈，内心弥漫丰盈的喜悦和清欢。

清隽水蔬鸡头米

鸡头米，又叫芡实，与莲藕、菱角、茨菰一样，无富贵奢华之气，清淡宜人。乡贤郑板桥赞之“最是江南秋八月，鸡头米赛珍珠圆”。

鸡头米，圆形的叶子，正面青绿，背面绛紫，边角微翘，表面多三尖带刺突起，蒲团一样平铺在澄澈的水面上。叶茎和花茎上长满了刺儿。花茎的颜色有粉红、淡青、水白三种。鸡头花外瓣紫红妖艳，渐渐晕染出霞红，内瓣一片明黄。果实有苞囊，鸡头型，有蓝紫色鸡冠。清趣幽出的鸡头米，像流落在民间的落魄文人，踽踽独行在光阴里。

《本草纲目》记载：“芡茎三月，生叶贴水，大于荷叶，皱纹如彀，蹙衄如沸……花在苞顶亦如鸡喙及猬喙。剥开内有斑驳软肉，裹子累累，如珠玑。”

村姑取来竹竿，绑上镰刀，将镰刀伸到鸡头米下面，勾住长茎，使劲一拽，鸡头米立刻被勾断，漂到水面上。再小心翼翼地提上来，放进竹篮里。采鸡头和采菱、采茶一样，弥漫着浪漫的田园风情和古典意蕴。捞上来的鸡头米，如同穿了软猬甲，得先从尖顶处向下撕去一块，然后顺着破损处将外皮全部剥去，露出软软的果房，壳内果实裹着红色软壳滚出来。用手一抠，一粒粒的鸡头米就会抠出来。撕去果粒外的包衣，品尝最里面的白色果实。一个壳内往往有几十颗、上百颗鸡头米。外如莲心，但小如豌豆，浑圆而坚硬。润如珠玉的鸡头米，托在掌心，颗粒椭圆，可爱动人。

中秋赏月，小院方桌上必供有月饼、菱角和鸡头米。鸡头煨煮后，加点糖，嚼咂，味道鲜美，糯润爽口。大家品尝着芝麻粘饼，剥着鲜嫩的菱角和鸡头米，尽情享受中秋之夜的清芬和温馨，再现宋人苏召叟“菱角鸡头荐晚杯，诗成不受片云催”的意境。

鸡头米水白色的花茎生吃脆嫩，味道清爽甜涩。清炒时，倒入红椒丝，煸炒到梗段发软，即可装盘。盘中鸡头梗，白如瑞雪，口感酥糯香甜，佐酒下粥极为爽口，让人吃出渔樵闲话的意味。

刚剥开的鸡头米，多用来炒虾仁、白果或荸荠。登盘时，一粒粒鸡头米灿若明珠，与通红的虾仁相衬，色彩搭配相当生动，虾仁的鲜甜，鸡头米的清香，包裹着舌尖，感觉清雅可口。

用鸡头米制成的甜羹味道佳妙。在水中加入晒干的桂花、冰糖煮沸后，再放入鸡头米熬煮。盛入小兰花碗，满碗珠玉晶莹剔透，桂花金黄，鸡头米玉白，冰糖甜水黏稠，抿一口，温软香甜的绝妙口感令人充实而快慰。

美食家唐鲁孙曾记述：旧时北京的一些知名饭庄，每到夏天就把刚结籽成粒、尚未完全收浆的鲜嫩鸡头米，合着鲜藕、鲜莲、鲜菱等多种果仁，用荷叶盛着，下面铺垫冰块冰镇，做成“什锦冰碗”，供达官贵胄们作为下酒的冷盘，消夏却暑。吃的是一种清雅韵致、乡野风情。

将鸡头米磨成粉，就是简便快餐的芡酪了。用温水调成糊状，再用沸水一冲，即是一碗美味滋润的芡酪了。欧阳修作《初食鸡头》诗，极赞芡酪的美味。夜阑更久读书倦时，我会捧一碗滚热的芡酪啜饮，如有知音红袖温情相伴，晤对心灵，喁喁低语。

老饕苏东坡吃鸡头米别出心裁，方法特异，即取熟的芡实，剥去外壳，放入口中，缓缓含嚼，直至津液满口，再鼓漱几遍，徐徐下咽。苏州人喜欢吃虾仁炒鸡头米、百合白果炒鸡头米，粉的虾仁、白的百合、黄的白果、象牙色的鸡头米，再加青的是芹红的是椒，清清爽爽一碟端上来，光看看就诱得人垂涎欲滴。冰糖桂花鸡头米，连汤带鸡头米盛一小盏，剜一小勺桂花浮在汤里，那一种软糯香甜，是苏州人难以割舍的享受。我更喜欢剥几粒新鲜莲蓬子，和鸡头米一起清水稍煮，那一种带着水气的新鲜、那一种自然的恬淡和清香，舀一勺放入口中，美妙感觉正如范烟桥说：“银瓯浮玉，碧浪沉珠，微度清香，雅有甜味，固天堂间绝妙食品也。”

古药书中说芡实是“婴儿食之不老，老人食之延年”的粮菜佳品，它具有“补而不峻”“防燥不腻”的特点，是秋季进补的首选食物。其性能与莲子相似，收涩性较莲子强，常与莲子同用，“仙方取此合莲实饵之，甚益人”，为健脾益肾佳品，自古作为永葆青春活力、防止未老先衰之良物。芡实有补脾止泻、固肾涩精之功，为健脾止泻、益肾固精之良药。

“苏州好，葑水种鸡头，莹润每凝珠十斛，柔香编爱乳盈瓯，细剥小庭幽。”鸡头米蕴藏的诗情，一次次洁净我的心灵。水蔬的清隽和芬芳，诱惑着我的味蕾，牵动着我的乡愁，给我带来丰盈的喜悦和清欢。

持蟹饮酒菊花天

中秋时节，常常想起晋人毕卓所言“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生”。在这成熟和萧瑟交织的季节里，总有一股螃蟹的清香轻烟一样笼罩在故乡上空。

在乡间，常见身姿袅娜的渔家女挑着小木桶脆生生地叫卖“卖螃蟹哟——卖麻虾哟——”俊俏的身影蝴蝶般出没在毫无章法的小巷里。村妇们乐呵呵地捧着新买的螃蟹回家。黄昏时分，村里便飘出螃蟹酱和麻虾炖蛋的香味。

俗话说“九月圆脐十月尖，持螯饮酒菊花天”。阴历九月，雌蟹饱满，到得十月，雄蟹有膏，故阴历九、十两月，是食蟹最好的季节。每逢到了秋风响、蟹爪痒的时节，螃蟹肉质肥嫩，味道鲜美，食之大快朵颐。我也时常想起儿时咬嚼螃蟹的情形。那时河港里的螃蟹极多。每早都有渔人清脆的叫卖声。那青壳螃蟹均用稻草绳扎成串儿，水泡泛泛的，几块钱一斤，相当便宜。

进入蟹汛旺季，卤汀河畔便停靠着许多小巧黝黑的渔船。夜色中渔船上的马灯星星点点，马灯附近水底设有用竹片和织网做成的蟹簖。蟹从暗处向亮处爬来，便成为渔人的瓮中之物。夜气清凉，马灯和星光交相辉映，菖蒲水草的清香伴着水汽弥漫着，颇具诗情画意。

我们常常到河边掏蟹洞。有时会被蟹螯夹住，疼得连眼泪都流出来。在河滩上摸河蚌时，也能踩到螃蟹。猛吸一口气，潜入水中，小心地把螃蟹抓上来。外地来的张蟹人，会用很多竹篾编织真人大小的捕蟹工具，一夜之间，能张小半舱蟹，木板盖着，令人好生歆羡。

螃蟹的吃法很多，可蒸可煎可烩，或配入其它菜肴：蟹烩鱼翅、加蟹点心、蟹粉狮子头、蟹黄豆腐、蟹黄汤包、蟹面酱子等，可谓花样繁多，制作精致。常见的吃法是“炖蟹酱子”。把青蟹一剁两段，搅上面粉，佐以葱蒜，浇上酱醋，起锅喷香。渔船上有叫卖“炝蟹”的。用蟛蜞腌泡而成，咸咸的，喝粥时，连壳儿一起嚼碎咽下。

汪曾祺曾赞醉蟹是天下第一美味。取肥美生猛的青壳团脐蟹，以米酒为液料，放入曲酒、花椒、八角，河蟹入卤中，令其饱饮一腔，香味内浸，密封坛口，半月后便可食用。醉蟹生食尤佳，肉质鲜嫩，膏润细腻，酒香浓郁，是探亲访友的佳品。

家乡的蟹黄汤包常常令食客们流连忘返。在袅袅的热气中，薄如蛋清的面皮挡不住浓浓的蟹香。小心翼翼地搛上一只，齿牙轻叩，硕大的肉馅里夹杂着金色的蟹黄，蟹黄金黄、蟹粉洁白、精肉暗红，形神气韵兼备。嚼起来，酥香鲜美，满脸春色。蟹肉蟹黄炖蛋滋味绝佳，橙红的蟹黄洁白的蟹肉堆在蛋羹上，十分养目。

古人食蟹已是一种闲情逸致的风雅享受。宋人高似孙《蟹略》，对蟹品、蟹馔作了详细介绍。明代张岱是位食蟹名家，写了一篇《蟹会》。清代李渔，嗜食螃蟹，人称“蟹仙”，称其“鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金，已造色香味三者之极”。曹雪芹在《红楼梦》中，把大观园中的螃蟹宴和人们啖蟹的形态描绘得惟妙惟肖。

古人吃蟹亦很有讲究，还有专门吃蟹的工具，叫蟹八件，吃过的螃蟹空壳拼起来，看上去还是一只完整的螃蟹。计有镦、锤、钳、匙、叉、铲、针、剪，起着垫、敲、劈、叉、剪、夹、剔、舀等功能，可以针对蟹的不同部位进行有效击破，保证蟹肉一无遗漏。

梁实秋说他母亲小时候在杭州家里吃蟹，“要慢条斯理，细吹细打，一点蟹肉都不能糟蹋，食毕要把破碎的蟹壳放在戥子上称一下，看谁的分量轻，表示吃得最干净。”可见大户人家有足够的耐心和时间细品慢嚼。

螃蟹性寒、味咸，有清热解毒、补骨添髓、养筋接骨、活血祛痰、利肢节、滋肝阴、充胃液之功效。在煮食螃蟹时，宜加入紫苏叶、生姜片，以解蟹毒，减其寒性。醉蟹或腌蟹等未熟透的蟹不宜食用，应蒸熟煮透后再吃。蟹肥正是柿熟时节，忌螃蟹与柿子混吃。

品蟹当饮自家酿制的桂花酒。秋风飒飒之日，就老屋后清塘边的一株老桂树，采撷其粉白素洁的花瓣，风晒晾干，加入白糖或蜂蜜搅拌发酵，之后掺和在米酒中封盖窖藏，随饮随喝。在密封的容器中，经过时光的淬炼，桂花连同它自身的芬芳完全地溶解到酒液中，以一汪金黄色的温情去抚慰人生。

菊黄蟹肥时，乡村到处都弥漫着桂花酒的清香和螃蟹的鲜味。生活在快节奏中的人们，不妨走进自然，品茗赏菊，对月饮酒食蟹，岂不是一桩美事？