《小时代》里的“时尚病人”

杨梅

近日，电影《小时代3》的热映引发大家对电影中的时尚品牌的追捧，除了备受关注的国际顶级品牌例如Fendi皮草以及BottegaVeneta仅此一件的红裙，其实里面还有一些来自中国的原创设计。

但是在记者看来，这些所谓时髦的“中国”设计却浮华而做作：皮革加镂空、紧身衣、潜水服面料、和任何国际大牌如出一辙的廓形大衣、夸张的毛球、斜肩带和徽章……丝毫看不出个人特质的线条和色彩，丝毫没有中国精神和元素的设计，你凭什么叫“中国原创”？

《小时代》里的烂设计：

浮华、造作、抄袭

《小时代》和《后会无期》同期上映，同为80后青年领袖，郭敬明在电影中浮华、夸张的表达引起一片吐槽：一个灯二三十万元，随便一个包几十万元，喝个水都是昂贵的玻璃杯……这，是郭敬明的电影《小时代》的奢侈。

然而即便是其中令人眼花缭乱的类似“模特摆拍”，宣传方当做最大卖点的“时尚造型”在记者看来亦是土到不能再土！俗到不能再俗！

《小时代》中为衬托出电影的质量以及上流社会的真实，运用了国际顶级品牌例如Fendi皮草以及BottegaVeneta仅此一件的红裙——另外三分钟一换的造型极尽可能试图打造出时尚的品质，然而毫无意外的这成为一种审美上的“败笔”。

电影启用的两位华裔设计师，添加许多“中国设计”的元素。其中法国学成归来的Haotian Wen品牌设计师文昊天，负责了为四位女主打造一身“很独特”的服装的任务。电影中四位女主角身着黑色紧身衣，做出《邦德女郎》的模样，极尽性感妖娆，紧身、长靴、亮色、腰带几乎要照搬全抄哈利·贝瑞“猫女郎”造型以及Eva Green的Roberto Cavalli黑色小礼服。

画虎不成反类犬是第一个败笔，东施效颦的造型中以为亮色、腰带、累赘的胸前设计显得廉价无比。另外时尚在于原创而非照搬。《007》几乎贡献给了世界所有流行造型：Ursula Andress穿过的那身白色比基尼至今是T台上致敬的经典，Eva Green的Roberto Cavalli黑色小礼服时髦到不亚于赫本的纪梵希小黑裙，Eva Green在《皇家赌场》里的戏服来自Roberto Cavalli，新作《量子危机》中女特工Fields平时穿Burberry战壕大衣配及膝长靴，参加派对时则换上一件售价1000英镑，Anna Wintour曾经穿过好几次的Prada蝴蝶结小黑裙。女一号Camille更是集今年秋冬的潮流元素于一身：青铜色的高腰裙、醒目的鱼形吊坠粗金项链，专为该片定制的Prada经典款黑色府绸无袖连衣裙……

反观《小时代》，运用的是最近最热的潜水服面料，丝毫不具生活参考性，至于廓形的红色大衣——你看得出跟LANVIN或者BURBERRY2014春款的区别吗？

男装的打造亦好不到哪里。陈学冬扮演的超级模特陆烧在电影中身穿毛球大衣亮相，设计来自中国80后设计师周祥宇。这是他XanderZhou 2014秋冬的主推造型，斜着的肩带和一些皇家徽章等为整个系列增添了些许仪式感情。——可这些毫无新意，毫不稀奇的创意，纪梵希等大牌的高定款上是否已经看到影子？

所谓中国设计师：

哪个线头证明你是“中国”？

当2013年除夕夜董卿身着蓝色丝绒单肩连体衣出场时，就引起众网友一片哗然。没过多久，亮丽的春晚服饰又被冠以“山寨”之名。一张董卿与Lavin模特的对比照很快就在微博流行开来。在网友看来，两套服装除了颜色、腰带等细节不同外，区别确实不大。宋祖英的少数民族特色服饰也被网友“挖”出相似图片——英国著名的服装设计师ALEXANDER MAQUEEN之前的设计。

为什么外国设计师与中国元素可以结合得天衣无缝，中国设计师手中的中国元素却运用得不够？为什么春晚的舞台上没有我们中国的特色，为什么我们的传统服饰只能在国际场合偶尔露脸？

COPY曾经是中国设计的代名词，所谓符号性中国设计几乎泛滥——繁琐的盘扣，无厘头的绣片，和制服一样泛滥的旗袍。一直为春晚设计服装的郭培甚至疲于像2009年那次首现“山寨门”那样公开回应此事。

撒切尔夫人几年前曾断言：“中国不可能成为世界强国，因为今天中国出口的是电视机，而不是思想观念。中国无法向世界生产和输出思想和文化。”

彭丽媛最钟爱的国产品牌“例外”和“无用”的设计师马可一直以此为鉴自警自励，她认为中国目前真正缺乏的不是擅于经营的商人和会做产品的工厂，而是有志于向世界输出中国的思想、文化和价值观的品牌建设者！

“在彭丽媛的服装中，价值观和内心坚持的信仰以及民族自信都会体现出来，一些细节，例如轮廓、领子等。衣服是与身体最为贴近的东西，它完全有力量来代表我们的信仰和价值观，以及我们心中最坚持的事情。”马可说。

“服装表现了人的特质和她内心不同的东西，是人思维的延伸体，能够让‘同类一眼辨出你。”独立的服装美学思考，自立于惯例之外、主流之外，想象之外成为关键。

织锦刺绣、写意泼墨、青花瓷纹等极具中国特色的民族元素在纽约、伦敦、巴黎、米兰四大时装周的频频出现，仿佛隐射着全球时尚圈中的中国崛起。然而中国的时尚绝不应固守于‘民族‘传统和‘中国元素中，更需要一种具有原创性格的美学精神。

“真正的中国时尚意味着寻找当代中国生活美学的自我。”马克说。在她看来，寻找，意味着失去了，当代正在发生的生活里面蕴含着中国人的生活美学；自我，即中国过去用的都是西方的审美标准，不是中国人自己在说话，中国要找回自身的创造力。“从古老的东方哲学中汲取丰富的生命滋养，是基于当代生活方式及意识形态的审美重塑，而不是简单如倒戈般的时尚复位。”

莫言服装的设计师陈培也这么说，“服装也是一种语言，我希望他能表达作家想说的话，和应该说的话，以及在国际舞台上告诉大家，穿着它们的人的品位、人生观、生活方式、文化背景和情感。”endprint

洪晃与她所倡议的时尚：

什么才叫原创和态度

“薄荷糯米葱”开业的时候，洪晃曾在博客上如是说：“这一个月，我更加觉得中国设计前途无量，因为我们已经彻底超脱了中国元素的三俗：盘扣、绣片和旗袍。”

在她看来，最优秀的中国设计师代表一种新的审美。这审美有点禅，比如“例外”的马可，比如“素然”的王一扬，他们非常熟练地在设计中包含了中国文化和素质，但是成功地回避了那些已经用烂了的符号性中国设计。

而在“薄荷糯米葱”，职业女性喜欢的品牌不仅有Neither Nor的上海设计师翘翘，还有王汁（Uma Wang）和陈平。这三位女设计师都是根据自己的着衣体验而出发的，王汁和翘翘都是给大女人做时装的，衣服很舒服，高雅。陈平的衣服更加华丽一些，适合有场合的时候穿。陈平自认为是个“胖子”，虽然她并不胖，却在设计中时刻为非完美身材的女人着想。让很多长期被时尚冷落，而又有消费能力的人感动得不行。

范然的连衣裙则是鸡尾酒会最好的选择，颇有代替香奈尔当年的小黑裙子的能力。那种低调的炫耀是范然熟练运用的设计元素。如果找到合适号码，客人不可能不买，而居然有一个客人试穿后每个款式都买了一件。

与范然相比，Simon Wang似乎更加性感一些。他所选用的面料足以说明这位设计师的细腻，有一条连衣裤，面料近乎Latex，是夜店狂欢的首选，如果我们把灯调暗，放上点迷人的电子音乐，估计这件会立刻卖光。而在充足的灯光下，这件一点不暴露、一点不捆绑、但仍然有点SM感的衣服，总是让试衣者感到半点羞涩。尽管这样，第一周还是卖完了。

除此之外，近年来“华裔设计热”在时尚圈中持续升温。奥巴马总统夫人的御用王牌JasonWu备受赞誉、纽约时尚界才子Alexander Wang 执掌巴黎世家、法国老牌的新宠儿 Dawei Sun & LingLiu 受到各大奢侈品牌的邀请；台湾设计师夏姿陈中国味的设计被国外媒体形容为《危险关系》与《花样年华》的结合体，还有著名设计师张天爱等等。

作为80后设计师的中坚力量Alexander Wang和JasonWu他们的设计没有了VivienneTam式的东方情调和蒋琼耳式的艺术气质。他们尝试让时装成为生活的一部分，一种自然的、不占空间的存在。这种淡然处之、随性自如的行事作风，使华裔设计师新秀脱离了以中国元素做卖点的时代，更自信地做出自己的表达。而到了孙大为和刘凌这一代，除了设计之外，奢侈品营销、成衣制作的细枝末节都是他们考虑范围内的事情。endprint