时光的印记，穿在身上

记者 丁云

时光的印记，穿在身上

记者 丁云

两件清朝旗人穿的袍子。面料出自织造府，也就是清廷里的王公贵族，格格贝勒们穿的。不管清代的旗人袍子，或民国的旗袍，即使夏装，里面也还得穿衣服。女子就穿一条很薄的真丝衬裙，也很舒服

这些旗袍，不光有来自苏州，上海、天津等地，有很多购自海外。尤其高档刺绣服装，龙袍等，两位藏家都证实，海外较多。

龙袍分季节、分场合，除了明黄、正黄，碰到祭祀、节日等，还得穿不同颜色。晚清政府被推翻后，兵荒马乱。溥仪逃出了北京。宫里有些东西流出来，中国人极少收，洋人就以很便宜的价格买走了大量刺绣、缂丝类衣物。买回去后，既有原样保存的，也有拆下来一片片挂家里作装饰品的。苏州丝绸服饰陈列馆的李品德见过，汉人的马面裙剪下前面的一块绣花挂墙上。

苏州丝绸博物馆高级工程师张剑锋也见过，海外有很多不伦不类的“中国”服装，甚至把龙袍料拆了做其他款的衣服。他见过一件日本和服，腰带用龙袍料做的，“这个料价钱很高的。也可能是蟒袍，皇帝的叔叔弟弟之类穿，但由江南这里的织造府织的。”对方开价4万，“但这件东西如果没改，10万都不止。”这些服装料好，是丝绸；工好，刺绣、缂丝都极其精美。

旗人的袍子宽宽大大。宫里的面料衣料很多，好多年都用不完。旗女的袍子又宽大到塞个枕头，也看不出来。将那些布料、衣服藏在宽大的袍子里，带出宫，并不是什么难事儿。

到汉人穿旗袍，早先也是一口钟下来，上窄下宽，没有也不可以突出女性曲线。到上世纪二十年代末三十年代初，不管这些了。交际名媛的旗袍不光显出姣好三围，做工也是登峰造极，现在不可想象。民国穿旗袍很普遍，连五六岁的小孩都有像模像样的。

那些旗袍的主人们有很多这样的衣服，有的穿一下，有的甚至来不及穿就压在了箱底。以前人穿衣服，逢季节、逢场合。李品德当年去一家苏州“好人家”出身的人家里。“我是第一次去，也很冒昧地上了门。”老先生穿着中袖服和长短裤，门开后，连声“衣冠不整恕不能见客”，一定要让李品德稍等，待他穿戴整齐后，再请他进屋。

“好人家”衣服虽多，对衣服很爱惜。平时穿着也打补丁，见客人或外出时，把衣服换掉，穿戴整齐。客人送走或回到家，衣服脱下来收好。裁缝师傅的手艺佳，但好裁缝不是人人请得起的。但有一点，过去还有很多女性会自己做衣服。

衣服不洗。洗的少，洗了要上浆。有一种处理方式，熏香。李品德在一位老太太家里见过。老太太是谁呢？刘坤一的孙女，其公公也是一位封疆大员。熏香是用来处理朝服的。以前收衣服还直接搁炮竹，把引线拔掉，炮竹里面有硫磺，防蛀。

还有，张剑锋说，“人们不能用现在的眼光去看清末民初的人，什么这么精美的衣服到底有多难打理。对于清末的贵族，或民国的殷实人家来说，穿起来没什么麻烦，麻烦的是下人。”他们穿了这种衣服，不会有大动作的，换句话说不会太脏。有的衣服没穿过，有的就是穿过，也就领子上稍微有点印渍。袖口也碰不到脏的。

服装是一种文化符号，代表地位，阶级。材料、做工、颜色，都有考究。

旗袍代表了一种文化现象。中国人的传统文化宣扬保持中庸，不显露。女子的衣服宽宽大大，不显体型。民国以后西风东渐，要突出个性，人性解放，强调个性化。剪裁上也有了大转折。几千年传统封建社会，妇女服装一直是平面裁剪的。民国以后裁剪上有立体的省道了。旗袍的变化，也如其他艺术品，反映了主流阶层的审美趣味。

20年前，李品德在苏州一户人家里收了500多件衣服。那是最多的一次，绝无仅有。几年前，张剑锋也收到了6件旗袍，面料好到极致。是天津某栋房子的阁楼里找到的一个皮箱里面装着的。皮箱做工好到即使掉进水里，也密闭不进水。

湖绿色的罗杉，提花，刺绣镶边，一看就是宫廷贵妇穿的

赛金花冬天穿的旗袍，是从家中后人的手上传出来的。外面是丝，里面是一条条的羊毛，苏州人叫萝卜丝。这种服装在当时的中产阶级中较为普遍。穿到丝绸，说明赛金花当时的家境可以。但赛金花的衣服，黑不溜秋的，乍看与名妓身份不符呀。李品德说，赛金花当时五十岁往上了，穿黑色很正常，上了岁数是不可能穿得太艳，不加绣花，朴素大方，也不会把三围做出来了。绣花集中在小孩，女性结婚前后