我们一起去西藏

清晨的格尔木分外安静，所有人还沉寂在昨夜的安详中，我们却已经调整步伐，向心中的那片净土出发。

车子驶出格尔木，从容地奔驰在青藏公路。我们需要用两天的时间走完这条已经使用了六十年的天路。从格尔木到拉萨，从一个起点到另一个起点，我们遵循着前人的路，暂时忘却自己开天辟地的理想，我们只有一个目标，拉萨。

之前在格尔木的酒店里，遇到过一位刚从西藏回来的朋友。浓浓的西域口音拥有金属般的质感，他打听了我们的行程以便提出建议。他说从格尔木到安多的800公里路程需要限速行驶。我们这些内地人以为限速说的就是不要超过最高时速。可是当真正在青藏公路开始朝圣之旅的时候，才发现限速既限时间又限速度。这让我们不适应，因为从西宁到格尔木的时候，平坦的柏油马路和一望无垠的西部美景，已经让车子的发动机性能发挥到了极致。突如其来的限速还真是一个紧箍咒。从藏族警察领到限速单的一瞬间，我突然意识到，离心目中的西藏越来越近。雪域高原、净土、安详一股脑的涌入我的脑海，西藏会是什么样子呢？到处都是雪山？骑着骏马驱赶着牦牛群的藏民？住在脏乎乎的帐篷里面用端着油腻腻的茶碗喝酥油茶的康巴汉子？到底什么是西藏？

四条进藏路线，最安全可靠、距离最短的路线便是青藏公路。这一路虽然不如中国景观大道G318那么雄伟壮丽，但是却要途径昆仑山口和美丽而迷人的可可西里。昆仑山口，位于青海西南部，昆仑山中段，距格尔木市区南160公里处，是青藏公路上的一大关隘，因山谷隘口而得名，亦称“昆仑山垭口”。毛主席著名诗词《昆仑称颂》：“横空出世，莽昆仑，阅尽人间春色。飞起玉龙三百万，搅得周天寒彻。”昆仑山作为中华民族的象征，被尊为“万山之宗”，因而有“国山之母”的美称，藏语称“阿玛尼木占木松”，意为祖山。站在昆仑山口，不得不想起一个人：杰桑·索南达杰。对于这个名字，藏族人民一点也不陌生，1994年，时任治多县县委副书记的索南达杰在同盗猎者的搏斗中牺牲，以他为原型而拍摄的电影《可可西里》在国际上引起巨大反响。当车子飞驰在可可西里，我们渴望能遇到几只藏羚羊或者藏野驴，可是前些年盗猎者的泛滥已经让这片土地陷入了莫名的寂静。

蓝天和白云让我的眼球没有任何抗拒。习惯了城市的高楼大厦，车水马龙。此刻的场景却是连绵的群山河流，时而点缀着雪山，牦牛群悠闲地穿过马路，还有骑着摩托车的藏民。我不禁产生了一种错觉，没有掩藏起心中的欣喜，我把喜悦挂在了脸上。偶尔经过藏民的村子，低矮的藏式民居的小阳台上摆满了花盆，此刻格桑花盛开，如同花季少女的脸庞。藏民在自己的房顶插着国旗，五星红旗与远处的青藏铁路显得那么相得益彰。是兴奋还是缺氧让我头脑发胀，调皮的心情让我拿出手机告诉远方的朋友们我现在很好，我在西藏。恍惚中我伸手摸到后座的氧气袋，匆匆忙忙打开猛吸几口，仿佛漫步云端。经验丰富的老摄影师告诉我，你高反了。

大脑一片空白，可是满眼的风光还是让我这个高反状态下的内地人感到愉悦。青山绿水遍地牛羊，伸手就能摸到白云，蓝天望眼欲穿，我在西藏，我醉了。

内地人到拉萨

当我到了拉萨才知道，这里并不比其他省会城市缺少繁华。山东是东部沿海的一个半岛，但是对于西藏人来说，我们是内地人。第一次听到“内地人”这个称呼是在海拔3700的格尔木的酒店，服务员笑容可掬地称呼我们是“内地人”。一开始，我多少还有些不习惯。

我们的车子是从堆龙德庆县一直开到拉萨城关区的，北京路的路灯让我产生幻觉，以为这是在北京的长安街，直到看见夜色中的布达拉宫，看见夜色中匆匆而过的藏民，听见藏式三轮车叮铃叮铃地响，看到挥舞着转经筒的老人亲切地对我说，“扎西德勒”。

这时我才意识到，这里是拉萨，这里是西藏的中心。这里是多少尘世中人心驰神往的圣地。这里是雪域高原，我在霓虹灯下竟然渴望遇见一个藏族姑娘。

拉萨的繁华是我先前没有想到的。走在拉萨的街头，形形色色的人群。僧人喇嘛，善男信女，国外游客，时而有一双锐利的眼睛注视着来来往往的人群，时候有一双温和的眼睛传播着古老经文，时而有一双善意的眼睛告诉我们这是一个充满爱和希望的地方，时而有一双眼睛提醒着我们不要玷污这朵高原格桑花。漫步在八廓街，白墙红瓦的藏式民居，琳琅满目的商铺，各式各样的茶馆，当然还有早已名声在外的玛吉米朵酒吧。一路磕长头而来的信徒往往无视这一切，他们心中只是向往那座被黄金灌顶的大昭寺以及长燃不熄的酥油灯。等一群诵经的喇嘛过去，大昭寺门前的广场瞬间被磕长头的藏民的信仰所占据。

在著名的藏餐馆岡拉梅朶吃完几道地道的藏餐，此时的拉萨已是午夜时分。街上的野狗们也安然入睡，只是不知道哪里过来的文艺青年们开始涌上街头，点燃了拉萨的夜生活。喧嚣或已沉默，伴随着拉萨的雨季，空中飘起了雨，我沸腾了一天的心终于沉寂下来，等候明天的朝阳。